Отчет

О спортивном водном походе на катамаранах по Забайкалью

( реки Чина Калар и Витим )

 

Отчет содержит описание спортивного похода, совершенного группой Балашихинских туристов по Читинской области и Бурятии, в июле-августе 2004 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрутно-квалификационная комиссия МОФТ рассмотрела настоящий отчет и считает:

 

Маршрут соответствует ________________ категории сложности. Все участники прошли

 

заявленный маршрут с соблюдением надлежащих мер безопасности.

 

Маршрут может быть зачтен руководителю и участникам ____________  категорией сложности.

 

 

 

Справки  выданы                                             

 

«____» _________________2004 г.           


 

Место для рецензии:


СОДЕРЖАНИЕ

 

1.    Справочные сведения (паспорт спортивного похода) 4

Проводящая организация. 4

Место проведения похода. 4

Общие справочные сведения о маршруте. 4

Подробная нитка маршрута. 4

Определяющие препятствия и факторы маршрута, опасные участки. 4

Ф.И.О., адрес, телефон руководителя группы.. 6

Адрес хранения отчета. 6

Поход рассмотрен. 6

Состав группы.. 6

2.    Цели и задачи похода, выбор основного и запасных вариантов. 6

3.    Варианты подъезда и отъезда. 7

Схемы расположения важных для туристов объектов в Новой Чаре и Северобайкальске. 10

4.    Аварийные выходы с маршрута. 11

5.    Изменения маршрута и их причины. 11

6.    Организация похода, обеспечение безопасности. 12

7.    Графики движения. 15

Запланированный график движения. 15

Реальный график движения. 17

8.    Техническое описание. 19

Краткая характеристика использованных источников информации. 19

Краткая характеристика района путешествия. 20

Характеристики и продольный профиль р. Калар. 28

Лоция рек Чины, Калара и Витима на участках сплава. 29

9.    Перечень наиболее интересных природных объектов в районе проведения похода. 45

10.  Картографические материалы, кроки препятствий. 48

Координаты некоторых характерных точек на маршруте. 61

11.  Итоги похода, выводы и рекомендации. 62

12.  Использованные источники информации. 63

13.  Дополнительные сведения о походе (приложения). 64

Приложение А. Список группового снаряжения. 64

Приложение Б. Список личного снаряжения. 65

Приложение В. Состав группового и судового ремнаборов. 66

Приложение Г. Состав групповой аптечки. 66

Приложение Д. Организация питания на маршруте. 68

Приложение Е. Смета расходов и стоимость отдельных видов товаров и услуг по пути следования группы.. 69

Приложение Ж. Расписания движения поездов по пути подъезда и отъезда. 70

Приложение И.  Река Калар - коварные сюрпризы (рассказ) 73

Приложение К. Фотографии. 75

 


1.    Справочные сведения (паспорт спортивного похода)

Проводящая организация

 Некоммерческое партнерство «Балашихинский клуб туристов», г. Балашиха, Московская область.

Место проведения похода

 Россия, Читинская область и Республика Бурятия, реки Чина, Калар и Витим.

 

Общие справочные сведения о маршруте

Вид туризма

Категория сложности похода

Протяженность активной части похода, км

Продолжительность

Сроки проведения

общая

ходовых дней

Водный 

Четвертая (надувные катамараны)

583

29

15

24.07.2004 – 21.08.2004 

 

Подробная нитка маршрута

 Балашиха – Москва – Северобайкальск – Новая Чара – р. Чина (сплав от нижнего Амудисского озера) – р. Калар (сплав до устья) – р. Витим (сплав до пос. Витим) – ст. Куанда – Северобайкальск – Красноярск – Москва – Балашиха.

Определяющие препятствия и факторы маршрута, опасные участки

К определяющим факторам данного маршрута следует отнести достаточно суровый климат района и практически полную его ненаселенность. На высотах более 1000 м над уровнем моря в данном районе заморозки могут случиться в любом месяце года, в чем мы убедились сами. В течение первых пяти дней похода мы наблюдали выпадение снега и града, причем один раз снегопад длился почти весь день. Как минимум четыре ночи сопровождались сильными заморозками – до минус 9 градусов по Цельсию. Дневная температура в эти дни не превышала плюс 10-12 градусов по Цельсию.

Отсутствие постоянного населения и транспортных коммуникаций в районе проведения похода также предъявляет повышенные требования к подготовке как самих участников, так и снаряжения.

Перечень определяющих препятствий маршрута и опасных участков приведен в таблице ниже. Следует добавить, что на маршруте (в нашу воду) есть более 20 предопределяющих препятствий 3-й категории сложности. Это препятствия №№ 2-3, 6, 8, 10, 12-14, 16-22, 39, 40, 42-43, 46, 48, 51.

Препятствия №№ 1 – 24 проходились в режиме первопрохождения, поскольку никаких описаний, кроме рассказа [3] нам найти не удалось. Более того, почти во всех источниках есть утверждения о невозможности сплава на этом участке.

 

Вид препят-ствия

Категория трудности

Длина препятствия (для протяженных)

Характеристика препятствия (характер, высота, новизна, наименование и т.п.)

Путь прохождения (для локальных препятствий)

Порог №1 «Бобслей»

четвертая

Общая длина  70-80 м, общий перепад более 2 м.

Крутая горка с большим количеством камней. Валы до 1.5 м, локальные «бочки» в сливе. Для катамаранов разведка желательна, для байдарок обязательна.

По основной струе с уходом от центральной «бочки» влево.

 Шивера № 4

 четвер-тая

 Общая длина шиверы »200 м, общий перепад более 2 м.

 Имеет большое количество камней и высокую скорость течения. Проходы узкие. Требуется интенсивный маневр между камнями. Линия движения неочевидна. Требуется просмотр. Желателен сигнальщик

 Линия движения с наплыва не видна. Проходится впритирку к самым большим камням в русле (правее их), с резким уходом вправо в конце.

 Порог № 5 «Талаканский»

четвертая

 Общая длина порога »250 м. Общий перепад более 2 м.

Имеет две ступени. Первая  - горка с валами на сливе и камнями в русле. Вторая - мощная шивера. Слив около 0.7 м, с прямыми валами более 1.2 м в единственном узком проходе. Высокая скорость течения. Линия движения в шивере сложна и неочевидна. Нужна разведка.

Наиболее чистый проход – по основной струе,  ближе к левому берегу в первой ступени и по S-образной линии во второй ступени, с резким смещением из-под левого берега к правому, а затем назад, к  левому. Выход – по центру.

Порог № 7

четвертая

Общая длина порога »120-150 м. Общий перепад более 1.5 м.

Сразу после левого поворота довольно крутой полутораметровый слив. Сразу после слива в струе большой обливной камень. С наплыва плохо виден. Высокая скорость течения. Высота валов на сливе и после него более 1.2 метра.

Заход под правым берегом, по основной струе со смещением влево прямо на сливе, для ухода от камня в струе.

Порог № 9 «Клыки»

четвертая-пятая

Общая длина порога »150 м. Общий перепад более 1.5 м.

Порог опасен!

Основная струя идет через несколько близко расположенных острых обливных камней. Узкий относительно чистый слив высотой около 1 м находится под самым левым берегом и с наплыва не виден. Непопадание в слив чревато серьезной аварией.

Заход осложнен отмелью у левого берега. Идти следует по краю отмели, после нее прижиматься к левому берегу для попадания в слив. Просмотр и страховка с правого берега.

Порог № 11 «Три бандита»

Четвертая-пятая

Общая длина порога »180-230 м. Общий перепад около 3 м.

Порог опасен!

 Река делится на две протоки. В левой три слива. В среднем сливе узкие проходы между острыми клыками. Возможен габаритный непроход. Третий слив самый крутой, высотой около 1.5 м и мелкий. Сразу после него струя уходит в прижим под скалу левого берега. В правой протоке длинная горка, в конце слив через гряду плит, высотой около 1.5м. На горке много камней, подводных плит и локальных сливов. Скорость течения высокая, валы до 1.0 м, локальные, плохо видимые с наплыва «бочки». Линия движения очень сложная. Проход возможен, только если часть камней пропускать между баллонами. Необходима разведка и страховка.

Заход из-под левого берега правой протоки, затем уход в центр, смещение влево и резко вправо перед сливом на выходе из порога. Сразу после слива резкий уход под правый берег от камней в струе. Просмотр и страховка с правого берега.

Шивера № 50, «Тулдунская»

четвертая

Общая длина шиверы более 450 м. Общий перепад не менее 1.5 м

Здесь два участка примерно по 150-200 м, на которых раскачивает высокие валы. Наиболее высоки и круты они в правой трети русла, где достигают высоты не менее 2 м.

Просмотр – по левому берегу.

 

 Проходится по основной струе. Для байдарок рекомендуется прохождение ближе к левому берегу, в обход основных валов.

Шивера № 53, «Таксимская»

третья-четвертая

Общая длина шиверы более 250 м. Общий перепад не менее 1.2 м

Высокие и крутые валы высотой не менее 1.6 м. Линия движения извилиста.

Просмотр по любому берегу затруднен из-за обрывистых скалистых берегов, но предпочтительнее – по правому берегу.

 Проходится по основной струе. Заход ближе к левому берегу, затем смещение к центру и вправо, выход – по центру.

 

Ф.И.О., адрес, телефон руководителя группы

Карабин Борис Николаевич, 143900, Московская область Балашиха, ул. Свердлова 21, кв.10, тел. (095) 523-83-14.

Адрес хранения отчета

Отчет хранится у Карабина Б.Н.  Видео- и киноматериалы отсутствуют.

 

Поход рассмотрен

Московской областной МКК, шифр 142–обл.– 00 – 5555550

 Состав группы

N

Фамилия Имя
Отчество

Год рожд.

Место работы

Опыт

Обязанности в группе

1

Карабин Борис Николаевич.

1956

Мытищи, ЗАО «Остров», инженер

Катунь 5-р (кат.), Курчум, Прут   3у-р (байд.)

Руководитель, реммастер,   капитан кат.- 1 («двойки»)

2

Карабин Алексей Борисович

1986

Москва, МЭИ,  студент

Чирка-Кемь 3-у, Кереть 2-у

Рыбак, матрос катамарана-1

 

Наседкин Павел Викторович[1]

1954

Балашиха, ООО «Эль-Мастер», мастер-наладчик

Цхенисцкали VI-у, Охта III

Матрос катамарана-1

 

Гейдюк Кирилл Николаевич

1983

АИСИ, студент

Чирка-Кемь III

Фотограф, матрос катамарана-1

3

Калашников Сергей Константинович

1950

Балашиха, б/р

Она 4-р,  Храми 2у-р

Капитан катамарана-2 («четверки»)

4

Карабин Алена Борисовна

1988

Балашиха, ср.шк.27, ученица

Чирка-Кемь 3-у, Кереть 2-у

Фотограф, матрос катамарана-2

5

Загрядский Николай Вячеславович

1969

Балашиха, ООО «Статус», юрист

Б.Зеленчук 3у-у

Финансист группы, матрос кат.-2

6

Афанасьева Людмила Анатольевна

1957

Балашиха, ср.шк.26, преподаватель

Катунь 5-у (кат.), Курчум 3у-у (байд.)

Завхоз, медик группы, матрос катамарана-2

 

2.    Цели и задачи похода, выбор основного и запасных вариантов.

Поход был задуман и осуществлен в рамках долгосрочной программы по подготовке квалифицированных участников и руководителей водных походов, проводимой НП «Балашихинский клуб туристов». Основными целями похода было знакомство с новым районом, поскольку в Забайкалье никто из участников раньше не бывал, а также обучение участников тактике и технике сложных походов, совершенствование индивидуальной техники прохождения препятствий.

Наша группа наполовину состояла из опытных туристов, но в возрасте старше 40 лет, а наполовину – из гораздо более молодых, но и гораздо менее опытных, поэтому для первого знакомства с новым районом мы искали маршрут средней сложности – не выше 4 к.с., с пешей частью умеренной длины или вообще без нее. Желательно было также максимально использовать возможности БАМа для подъездов и отъездов. Поскольку поход планировался отчасти как учебно-тренировочный, хотелось, чтобы сложность препятствий на маршруте нарастала постепенно. Ну и, конечно, маршрут должен был позволить нам познакомиться с наиболее характерными особенностями данного района. А район уже давно манил красотой дикой природы, своенравным характером рек, наличием уникальных природных объектов.

Исходя из вышеприведенных пожеланий, в качестве основного нами был выбран маршрут по рекам Бамбуйке и Витиму до пос. Витим, в качестве первого запасного – маршрут по рекам Чине, Калару и Витиму (до п. Витим), а в качестве второго запасного – маршрут по реке Витим от пос. Витим до г. Бодайбо. Все эти маршруты были достаточно детально проработаны. По ряду причин (смотри раздел 5 настоящего отчета) нам пришлось провести поход не по основному, а по первому запасному варианту. Поэтому далее в отчете представлена информация только по нему. Однако, мы не теряем надежды в будущем пройти и остальные, упомянутые здесь маршруты.

3.    Варианты подъезда и отъезда.

Подъезды к началу маршрута можно осуществить из поселка Новая Чара. Добраться до Новой Чары можно либо на поезде (через поселок проходит трасса БАМ), либо самолетом, через с. Чару, которое расположено в нескольких километрах от Новой Чары и связана с ней регулярным автобусным сообщением. Правда, достоверных сведений о работе аэропорта в Чаре в настоящее время мы не имеем. По рассказам местных жителей известно только, что он действует и может принимать небольшие самолеты и вертолеты. Возможны также разнообразные комбинации железнодорожного и авиатранспорта, поскольку недалеко от трассы БАМа и Транссиба есть несколько аэропортов: в Нижнеангарске (примерно 25 км от Северобайкальска), в Братске, в Иркутске, Чите, Улан-Удэ.

Расписания железнодорожного транспорта по пути нашего следования и стоимость проезда приведены в соответствующих приложениях, чтобы не загромождать текст отчета.

Поскольку прямой поезд из Москвы до Новой Чары ходит не каждый день, нам показалось удобным сделать пересадку в Северобайкальске. Всего за несколько минут в кассах вокзала нам удалось докупить билеты на наши же места от Таксимо до Новой Чары (при совершении похода по основному варианту мы должны были высадиться из поезда в Таксимо, куда и брали заранее билеты в Москве). Правда, это вышло существенно дороже, чем, если бы билеты были взяты напрямую.

В нескольких сотнях метров от вокзала расположен торговый центр и рынок, тут же рядом почта и переговорный пункт. Буквально за пять минут можно дойти и до Байкала. Также, в Северобайкальске мы встали на учет в КСО, в соответствии с указаниями областной МКК.

Взаимное расположение объектов в Северобайкальске и Новой Чаре показано на схеме №1.

От Новой Чары начинается следующий этап заброски к началу маршрута. До строительства БАМа вариантов было всего два (точнее – полтора, поскольку второй был весьма ненадежен): пешком примерно 100-150 км, в зависимости от точки начала сплава или с караваном оленей, если удавалось нанять проводников. Сейчас в верховья Калара (вернее – одного из его истоков – Чины) можно доехать на автомобиле повышенной проходимости или гусеничном тягаче. Причем большая часть пути проходит по вполне приличной грейдерной дороге, ведущей в поселок Чинейский, где ведется интенсивное строительство рудника и горнообогатительного комбината по добыче редкоземельных металлов.

Поселок расположен примерно в 10-15 км от истока Чины. За последние три-четыре года туда от Новой Чары проложена железнодорожная ветка, вдоль которой и идет дорога. По словам местных жителей уже осенью этого года рудник должен начать работу, следовательно, транспортное сообщение между поселком и Чарой должно стать регулярным и достаточно интенсивным. С другой стороны, рудничный поселок является закрытой для посторонних, режимной территорией. Любой транспорт, кроме рудничного, может свободно проехать через территорию поселка, но только без остановок. Водители, работающие на руднике, без разрешения местной охраны также вряд ли согласятся брать попутчиков. Не факт, что туристам «в пешем строю» разрешат проследовать через территорию поселка без предварительного согласования. Железнодорожная же ветка на момент нашего приезда находилась в нерабочем состоянии, хотя и может быть запущена в довольно короткие сроки.

Проходимость дороги сильно зависит от погоды. Так, для ГАЗ-66 дорога доступна только в сухую погоду, когда уровень воды в реках и ручьях не сильно превышает меженный. Даже трехосный «УРАЛ» со всеми ведущими колесами не всегда может одолеть путь до Амудисских озер. А дождевые паводки в этих краях нередки, в чем мы убедились и сами. Особенности рельефа местности и строения верхних слоев почвы приводят к резкому подъему воды даже после, казалось бы, небольших дождей. Уровень воды может подняться на метр и даже выше в течение 30-60 минут! Правда, и проходят паводки достаточно быстро: после прекращения осадков, реки возвращаются к нормальному уровню в течение одних – двух суток.

Беглый опрос водителей около вокзала в Новой Чаре не выявил желающих довезти нас до реки. Поэтому мы отправились на поиски владельца собственного «УРАЛа»-вахтовки Анатолия Ивановича Мисюры, который, по имеющейся у нас информации (см. [1], [2], [3] ) уже несколько лет подвозит туристов из Новой Чары к началу самых популярных в этих местах маршрутов. Его адрес: Читинская обл. Каларский район, ст. Новая Чара, м/к "Тополек", дом 12 кв.2. Еще за несколько дней до выезда из Москвы мы отправляли ему телеграмму с просьбой встретить нас на станции, но как выяснилось позднее, он ее не получил.

Микрорайон «Тополек» - это группа коттеджей, расположенных примерно в 300-400 м от вокзала, за многоэтажными домами. Если выйти из здания вокзала, надо повернуть налево и идти по привокзальной улице (См. схему 1. На этой же схеме показаны ближайшие магазины, почта и гостиница).

Водитель оказался дома, и был свободен, поэтому уже через 40 минут мы ехали к реке. Правда, стоило это удовольствие гораздо дороже чем мы рассчитывали: 5500 руб. с группы (в этом году такую цену Мисюра брал со всех, насколько нам известно). Перед отъездом отправили телеграммы о выходе на маршрут. Место расположения телеграфа – у торгового центра, недалеко от вокзала.

Дорога заняла у нас примерно 6 часов и обошлась без происшествий. По пути подобрали троих туристов из Перми, которых за день до нас тот же водитель так и не смог довезти до Амудисских озер из-за паводка. Кроме того, обогнали ГАЗ-66 из геологической партии, который вез туда же шестерых москвичей. На одном из многочисленных бродов у них залило карбюратор, и машина встала. Москвичи приехали примерно через 3 часа после нас, причем везшие их мужики говорили, что едут по этому маршруту первый и последний раз и больше не дадут втянуть себя в подобную авантюру.

Классический водный маршрут по Калару начинается от устья его левого притока Читканды. Туда от Амудисских озер можно добраться пешком за 2 – 3 дня по береговым тропам и старому зимнику, идущему от Чары через зимовье «Борода» к ныне нежилому поселку Бурпала. Путь этот хорошо известен и неоднократно описан в туристской литературе. Однако, проведенная нами пешая разведка и консультации с водителем, а также семьей эвенков, кочующей летом в этих местах, привели нас к выводу о доступности участка реки от Амудисских озер до устья Читканды для сплава при том достаточно высоком уровне воды, который мы наблюдали. Поэтому было принято решение строить катамараны на стрелке Чины и Амудисы. Дальнейшие события подтвердили правильность этого решения.

Отъезды после окончания водной части похода также не вызвали у нас затруднений. Доплыв до мостов через Витим в пределах одноименного поселка (мостов - поскольку рядом с железнодорожным расположен и автомобильный), мы разобрали суда и упаковали рюкзаки на удобной полочке левого берега в начале поселка. Отсюда до остановочного железнодорожного пункта «Витим» примерно 600-700 м по хорошо укатанному проселку. Два раза в день здесь останавливается местный поезд, на котором можно уехать в Куанду или Таксимо. Поезда дальнего следования здесь не останавливаются. Местные жители называют этот поезд электричкой, но на самом деле это маневровый тепловоз с одним плацкартным вагоном. Вечерний рейс в сторону Таксимо уходит примерно в 18-45 по местному времени, а примерно через 15-20 минут следует встречный поезд на Куанду.

!! Внимание!! На левом берегу Витима местное время отличается от московского на +5 часов, а на правом – уже на +6 часов.

И в Куанде, и в Таксимо останавливается ежедневный поезд Новая Чара – Северобайкальск. По четным числам здесь ходит поезд Тында – Москва, а летом по вторникам и пятницам - поезд Тында – Кисловодск.

Мы сделали нестандартный ход, уехав не на запад – в Таксимо, а на восток – в Куанду.  Это маленькая станция (там даже касса не работала), и народу на ней ожидало Северобайкальского поезда гораздо меньше, чем потом садилось в Таксимо. Да и в поезде было еще относительно свободно[2]. Правда, плацкартные вагоны были уже забиты под завязку, в купейном было всего два свободных места, зато в общем мы свободно заняли 6 верхних полок и, разложив спальные мешки, относительно спокойно провели ночь.

В Северобайкальске взять прямые плацкартные билеты до Москвы не удалось. Нам предложили билеты до Красноярска и от Красноярска до Москвы на фирменном поезде. Поскольку разрыв между поездами в таком варианте составлял примерно 16.5 часов, мы отказались и взяли билеты только до Красноярска. Из Северобайкальска ходит также поезд до Новосибирска и до ст. Лена (г. Усть-Кут), откуда можно на прямых поездах добраться до Москвы. В принципе возможен и экзотический вариант: на «Ракете» через Байкал до Иркутска, а уже оттуда – поездом до Москвы. Однако расписания рейсов «Ракеты» и их стоимости мы не выясняли.

До  отправления поезда оставалось около 12 часов и просидеть их на вокзале было бы просто преступлением. Поэтому, решив насущные дела (визит в КСО, звонки и телеграммы об успешном заершении маршрута, закупка продуктов в дорогу, посещение столовой и т.п.), мы отправились на пригородный курорт Гоуджекит, где находятся целебные горячие источники с сероводородной водой. Добраться туда можно маршрутным такси от привокзальной площади (40 руб., примерно 50 мин. езды, отправление примерно в 11, 14, 16 и 18-30 по местному времени) или местным поездом до станции Гоуджекит (15 руб., около 45 мин. в пути). Удовольствие от горячей целебной ванны после достаточно напряженного двухнедельного похода я даже не буду пробовать описать. Кто испытывал – тот поймет. Лечебный эффект тоже не замедлил сказаться: царапины и ссадины заживали прямо на глазах, синяки от упоров на нежных девичьих ножках исчезали как туман под солнечными лучами. И это всего за полтора часа и каких-то 40 рублей!

Остаток дня провели на Байкале, где половина группы даже искупалась. Там же, в прибрежном леске сварили последнюю походную кашу.

В Красноярске нам удалось без проблем взять плацкартные билеты на проходящий пассажирский поезд № 339 Чита-Москва. Время между поездами (примерно 5 часов) было использовано нами для закупки продуктов в дорогу, небольшой экскурсии по городу и посещения музея И. Сурикова, расположенного на ул. Парижской коммуны (проезд от вокзала – на троллейбусе №7 до ост. «ул. Парижской Коммуны»).


1.    Схема №1. Расположение важных для туристов объектов в Новой Чаре и Северобайкальске

 

Фото    . Катамаран-четверка на выходе из препятствия №3

 

 

Фото    . Кинограмма прохождения катамараном-четверкой первой

 

 

Фото    . Кинограмма прохождения катамараном-двойкой второй части порога №5 «Талаканский»

 

 

 

 

Надписи на камне гласят:

Прямо пойдешь –   на Байкал попадешь

Налево пойдешь –    в трактир попадешь

Направо пойдешь –  в лесу пропадешь

 
 



4.    Аварийные выходы с маршрута.

Выбранный нами маршрут проходит в основном по ненаселенной местности, поэтому возможности аварийно покинуть его весьма ограничены.

На участке от Амудисских озер до устья Каларского Калакана в случае потери судна можно по старому зимнику вернуться пешком в Новую Чару, или хотя бы дойти до рудничного поселка Чинейский, где постоянно есть люди и можно рассчитывать на помощь. Однако это достаточно тяжелый и длинный путь, который может занять несколько дней, причем возможно – в весьма неблагоприятных погодных условиях.

На участке от устья р. Джемку до устья р. Мудопхит можно добраться до метеостанции «Катугин», стоящей в устье одноименного правого притока Калара. На метеостанции постоянно проживают три семьи. От метеостанции есть дорога до поселка Катугино, находящегося примерно в 24-28 км выше по течению притока. А поселок, в свою очередь, связан дорогой с Новой Чарой. Правда, регулярного сообщения нет ни по одной из этих дорог, да и проходимость их сильно зависит от погодных условий. Но даже в лучшем случае они доступны только автомобилям повышенной проходимости и гусеничным тягачам.

Следующая точка на маршруте, где постоянно есть люди – поселок Средний Калар. По непроверенным сведениям из литературных источников, отсюда можно связаться с «большой землей» по радио. Скорее всего, здесь можно получить и какую-то медицинскую помощь. Но постоянного транспортного сообщения летом с другими населенными пунктами Средний Калар не имеет (по сведениям А. И. Мисюры). В советские времена здесь действовал аэропорт и существовали регулярные рейсы местной авиации в Читу, Чару и другие пункты. Судьба его в настоящее время нам неизвестна. Однако, по словам местных охотников-эвенков, сейчас предпринимаются шаги по возрождению некогда успешно существовавшего здесь оленеводческого колхоза. В этой связи в недалеком будущем возможно и оживление транспортных коммуникаций. Технически нет никаких препятствий добраться на мощной моторной лодке от Среднего Калара до деревни Бамбуйки и ниже.

Деревня Бамбуйка, расположенная в 700-800 м выше устья на одноименном притоке Витима – последний, обозначенный на карте, населенный пункт до самого окончания маршрута. С воды еле видны крыши крайних домов деревни. Так же, как и Средний Калар, в прежние времена Бамбуйка имела собственный аэропорт для местной авиации. Сейчас его судьба нам также неизвестна. Однако, сюда ходят моторные лодки из поселка Витим.

В нескольких километрах выше устья Бамбуйки, на правом берегу Витима расположен хутор, которого нет на картах и о котором мы не нашли упоминаний ни в одном из имевшихся источников информации. А в этом поселении стоят несколько домов, баня, теплица, большой загон для скота. На берегу мы видели «Урал» и две дюралевые моторные лодки на автоприцепах. К реке ведет хорошо заметный с воды съезд. Причем все это явно не вчера завезено и построено.

На нашем маршруте и в относительной близости от него есть несколько мест, где с большой вероятностью можно встретить людей. Назвать их аварийными точками выхода нельзя, но знать о них, на случай аварийной ситуации, не помешает. В верховьях Калара эвенки-оленеводы несколько раз за лето посещают поселок Бурпала и зимовье «Борода». Обитаемо зимовье в устье Каларского Калакана (дом расположен примерно в 300 м ниже устья на левом берегу Калара и виден с воды), где постоянно живет охотник Михаил Богданович. Действует и обитаема база геологов в устье двух притоков Калара, впадающих в него друг напротив друга: правого – Южного Сакукана и левого – Лучи. База состоит из трех деревянных домов, расположена на левом берегу Ю. Сакукана вблизи его устья и с Калара видна плохо. По сведениям челябинских туристов, бывавших в последние годы на Ципе (см. [4] ), в устье левого притока Ципы – р. Жалю – существует постоянное поселение, а на левом же притоке Ципы – р. Хайта расположена база геологов.

Обобщая все приведенные сведения, необходимо подчеркнуть, что туристам, собравшимся на маршрут по Калару, в основном следует рассчитывать только на собственные силы. Несмотря на кажущуюся техническую несложность, маршрут может представлять серьезную угрозу для здоровья и жизни именно вследствие невозможности быстрой эвакуации с него практически на всем протяжении. Поэтому даже небольшая авария или травма могут здесь иметь самые серьезные последствия.

5.    Изменения маршрута и их причины.

Как уже написано выше, в качестве основного был выбран маршрут по р. Бамбуйке и р. Витиму до п. Витим, в качестве первого запасного – маршрут по Чине, Калару и Витиму до п. Витим, а в качестве второго запасного – маршрут по р. Витим от п. Витим до г. Бодайбо. При этом предполагался состав группы из 8 человек и два катамарана-«четверки» в качестве средств сплава. Однако за три недели до похода один из участников (П. Наседкин) почувствовал себя плохо, а через несколько дней был госпитализирован с подозрением на инфаркт. Подозрения, к счастью не подтвердились, но проблемы со здоровьем у Павла не кончились, и от похода он был вынужден отказаться. Одновременно отказался от похода и К. Гейдюк – племянник заболевшего.

В сложившейся ситуации, на собрании группы было принято решение провести поход по первому из запасных вариантов, а в случае невозможности заброситься к точке начала сплава без существенной пешей части – по второму запасному варианту. Такое решение позволяло, во-первых, провести поход в намеченном районе и даже не сдавать уже купленные билеты, во-вторых, избежать появления в группе в последний момент малознакомых новых участников, и, наконец, в-третьих – сохранить возможность пользоваться уже защищенными маршрутными документами, а впоследствии – получить справки о совершении похода. Успешное проведение похода подтвердило правильность принятого решения.

6.    Организация похода, обеспечение безопасности.

Данный маршрут был выбран в качестве первого относительно сложного похода для «молодежной» части группы, поскольку давно известен, имеет простые (для этого района) пути подъезда-отъезда. Немаловажным считалось и то обстоятельство, что сложность препятствий на этом маршруте (судя по описаниям) нарастает постепенно, что очень удобно для обучения. Судя по отчетам, все препятствия маршрута локальные и не опасны для жизни. К факторам, усложняющим маршрут, следует отнести то, что при изменении уровня воды,  подавляющее большинство препятствий на маршруте меняют не только свою сложность, но и свой вид. Таково единодушное мнение всех авторов найденных нами отчетов и описаний. Однако, в любом случае, максимальная сложность препятствий не превышает эталонных «пятерочных» в отдельных случаях, что было по силам нашей группе, с учетом локального характера препятствий и возможности их просмотра и обноса.

Непосредственная подготовка к походу началась примерно за полгода до его начала.

Были проведены организационные собрания, распределены обязанности в группе, определен необходимый объем закупок провизии, билетов и так далее. Также, во время подготовки, участники знакомились с описанием района путешествия, лоцией реки и планом путешествия. Все участники изучали приемы оказания доврачебной медицинской помощи, сами следили за своей физической подготовкой. Семь из восьми предполагаемых участников группы в апреле принимали участие в водных ралли, организованных Московской областной федерацией туризма и Красноармейским турклубом, а в мае совершили тренировочные походы по Вишере (6 чел.) и Осуге-Тверце (1 чел.)  именно с тем снаряжением, которое затем было взято в летний поход. Также, все участники будущего похода, кроме К. Гейдюка, принимали участие в Московских областных соревнованиях по ТВТ[3].

В качестве средств сплава изначально предполагались два катамарана-четверки, причем один из них – несколько меньшего, чем обычная «четверка», т.н. универсального размера, чтобы в случае необходимости его можно было использовать в режиме катамарана-двойки, как оно и случилось в действительности уже в этом походе. Средства сплава были выбраны исходя из реального опыта участников, их физического состояния и условий обеспечения безопасности. Водоизмещение и габаритные размеры каждого судна, в то же время, позволяли разместиться на нем всем участникам в случае потери второго судна. Технические характеристики судов приведены в таблице ниже.

Таблица 1

Тип судна

катамаран-четверка

катамаран-универсал

Число штатных членов экипажа

4

2-4

Тип обводов баллонов катамарана

сигарообразные, круглого сечения

Габаритная длина баллона, м

5

4.5

Наибольший диаметр баллона, см

60

55

Смещение миделева сечения к корме, в % от длины баллона

60

60

Полное водоизмещение одного баллона, л

900

690

Тип рамы, соединения элементов рамы

плоская  (прямые стержни), на скрутках

Габаритная ширина рамы, м

2.1

2.0

Тип посадки гребцов

Коленная («каноистская»), в мягких упорах

Расположение багажа на судне

На баллонах, в рюкзаках

Вес баллонов и всех веревок для сборки, кг

25.0

17.0

Вес переносимых деталей для одного весла, кг

0.4

 

Универсальный катамаран был изготовлен в период подготовки к походу. Также были проверены баллоны старого катамарана-четверки, сшиты новые спасжилеты двум участникам.

В качестве дополнительных мер по обеспечению безопасности, с учетом большой протяженности и практически полной ненаселенности маршрута, на каждом судне было предусмотрено по два запасных весла, количество расходных материалов в групповом ремнаборе было несколько увеличено по сравнению с обычным, для аналогичных по сложности маршрутов. Кроме группового ремнабора на одном судне, на втором судне имелся судовой ремнабор, позволяющий быстро ликвидировать даже значительный разрыв оболочки и внутреннего баллона катамарана. Впрочем, для нашей группы это обычная практика. Так же, как и наличие мощной аптечки, 2.5-кратный комплект теплой одежды, использование водонепроницаемых часов со стрелочным циферблатом и многие другие мелочи.

В дополнение к ремнабору, в этот поход с собой мы взяли 12 м трубы из полиэтиленовой пленки, а также специальные штуцера и резиновые трубки. Этот комплект позволил бы в полевых условиях заменить внутренние баллоны любого из катамаранов, в случае их существенного повреждения.

В продуктовой раскладке был предусмотрен набор продуктов Неприкосновенного Запаса, который позволил бы группе избежать голода в случае непредвиденных 2-3 суточных задержек на маршруте. При этом возможное наличие «подножного корма» не учитывалось.

Палатки, продукты, топоры, варочная и личная посуда, были распределены по обоим  судам. На каждом судне имелся комплект карт, схем и описаний на весь маршрут, не менее двух компасов. В качестве дополнительного средства для ориентирования на маршруте использовался карманный GPS-приемник.

Группа была обеспечена и радиосвязью. Первоначально предполагалось взять три переносных радиостанции СВ-диапазона (27 МГц) типов «Таис» и «Беркут» с общими каналами. Радиус действия таких станций в походных условиях примерно 3-5 км. Однако, после перехода на запасной маршрут, с учетом отсутствия пешей части, было решено ограничиться двумя станциями – по одной на каждое судно. 

Все участники были снабжены полным комплектом страховочного и спасательного снаряжения: спасжилеты с ножами-стропорезами и встроенными обвязками, каски, гидрокостюмы и защитные костюмы поверх них. В карманах спасжилетов каждый участник имел герметично упакованные спички или зажикалку.

В качестве основных методов страховки предполагалась взаимная страховка  («тандем») и нижняя страховка с воды одним судном другого, поскольку береговая страховка на широкой реке, да еще при малочисленной группе неэффективна. Тем не менее, был взят также и бросательный «чулок». Основным его назначением предполагалась подача спасконца со страхующего судна отдельно плывущему человеку или экипажу аварийного судна, находящемуся на нем.

График движения по маршруту, хотя и был спланирован достаточно напряженным, все же содержал несколько резервных дней. Из-за неблагоприятных погодных условий частью этого резерва мы воспользовались, как это показано ниже. Запланированный радиальный выход на г. Шаман был заменен по решению группы на выезд к горячим источникам. Однако в целом, темп движения по маршруту и сроки его проведения были выдержаны, что позволило осуществить несколько дополнительных экскурсий.

Как уже упоминалось выше, в Северобайкальске мы встали на учет в местном КСО. Правда, опубликованный в «Вольном ветре» и на соответствующих сайтах в Интернете (http://www.whitewater.ru/tourism/pss/emercom_list.html и http://chaos.ssu.runnet.ru/rus/tur/emercom_list.html) адрес уже устарел. Теперь Северобайкальский КСО находится в здании пожарной части на улице Космонавтов, дом 6. Доехать туда можно на маршрутном такси №1 от площади у торгового центра или просто дойти пешком, примерно за 20 минут (см. схему №1).  Интересно, что на  Амудисских озерах, перед тем как уехать домой, наш водитель попросил  заполнить некий документ под названием «Маршрутная карточка». Там нам предлагалось сообщить сведения о составе группы и маршруте. Внизу должны были стоять подписи  (далее цитирую по тексту этого любопытного документа):

 «…        руководитель группы

                начальник отдела ГОЧС или

                директор музея

Заполняется в двух экземплярах

с. Чара, пер. Пионерский, д. 8. Начальник по делам ГО и ЧС Давыденко А.Ю.

Тел. факс: раб. 21-5-17, тел. дом: 21-1-99

п. Новая Чара, Краеведческий музей, тел 3-89.»  (конец цитаты)

Разумеется, подписей гг. Давыденко и Директора Музея на листке не было. Водитель объяснил, что от него требуют такую бумагу привезти. (Интересно, всем водителям в округе такие бланки дают?) Поскольку нам скрывать было нечего, то бумажку мы заполнили и взамен получили еще один пустой бланк – очевидно, на память. Позднее, в Северобайкальске, снимаясь с учета, мы поинтересовались у тамошних спасателей, что им известно о коллегах в Чаре. С недоумением повертев пресловутую бумажку в руках, нам честно ответили: - Ничего. На всякий случай, мы отправили на имя г. Давыденко телеграмму с извещением о благополучном завершении нашего похода. А то ведь, наверное, человек беспокоится, ночами не спит…

На маршруте все члены группы также соблюдали повышенные меры безопасности. При подходе к препятствию сплав велся методом «переменной точки причаливания». Все серьезные препятствия с неочевидной линией движения просматривались с берега, и линия движения обсуждалась со всеми экипажами.  Преодоление препятствий сходу всегда осуществлялось со взаимной страховкой одного судна другим. Во время сплава, а также просмотра и фотографирования прохождения, все участники постоянно находились в спасжилетах и застегнутых касках. Далеко из лагеря участники в одиночку не уходили, обязательно предупреждая оставшихся о предполагаемом маршруте следования. В случае потери визуального контакта между судами (даже на участках без препятствий), на срок более 15 минут, рации включались, и периодически подавался сигнал вызова.

Весь этот комплекс мероприятий позволил  всем участникам преодолеть выбранный маршрут без единой аварийной, или просто нештатной ситуации (не считая пары посадок на камни на верхнем участке). Оболочки судов не получили ни одной пробоины, участники – ни одной травмы, кроме нескольких мозолей на ладонях от весел. Все закончили поход в бодром настроении и с желанием совершить вместе еще не один поход[4].

 


7.    Графики движения.

Запланированный график движения

Дни активной части похода

Даты

Участок пути

Протяженность участка, км

Способ передвижения

Определяющие препятствия

Примечания

 

24-29.07 2004

Москва- ст. Новая Чара

-

поезд

 

 

1-3

29-31.07 2004

ст. Новая Чара-Чарские пески-оз. Амудиса и далее,  до начала активной части маршрута (устье р. Талакан). Запасные дни

~100 (машина)

10-20 (пешком)

автомашина, пешком

 

При наличии технической возможности – экскурсия на Чарские пески. В случае, если дорога окажется непроезжей, запасное время используется для преодоления оставшегося расстояния до начала сплава. Если удастся доехать до точки начала сплава, используется для радиальных выходов или дневки на маршруте.

4-5

01-02.08 2004

Дневка. строительство катамаранов. Запасной день

-

-

 

 

6

03.08 2004

Сплав до устья р. Читканды

15

ср-ва сплава

 3-4 к.с.

Шиверы, пороги верхнего участка. Поскольку описаний не было, скорость движения по участку специально занижена.

7

04.08 2004

До устья р. Каларский Калакан

38

ср-ва сплава

3 к.с.

Начало первого верхнего каскада порогов

8

05.08 2004

До р. Джемку

54

ср-ва сплава

3 к.с.

Первый и второй верхние каскады порогов

9

06.08 2004

До гмс. «Катугин»

55

ср-ва сплава

3 к.с.

Три «Катугинсих» порога, шиверы

10

07.08 2004

Дневка

-

-

 

 

11

08.08 2004

До р. Кюэх-Ырга

60

ср-ва сплава

3 к.с.

Перекаты, начало Биримьянского каскада порогов

12

09.08 2004

До р. Биримиан

52

ср-ва сплава

3-4 к.с.

Прохождение Биримьянского каскада

13

10.08 2004

До р. Калур

50

ср-ва сплава

-

 

14

11.08 2004

Дневка

-

-

-

 

15

12.08 2004

До р. Джелу (Джело)

72

ср-ва сплава

-

 

16

13.08 2004

За устье р. Калар по р. Витим, до устья р. Ципы

70

ср-ва сплава

3-4 к.с.

Порог «Центрифуга»

17

14.08 2004

До руч. Ниж. Шаманский

70

ср-ва сплава

3-4 к.с.

Шиверы «Широкая речка», «Верхняя Тузалинская», «Нижняя Тузалинская»,  «Тулдунская».

18

15.08 2004

Дневка. Восхождение на г. Шаман

(15)

пешком

-

В принципе, эта дневка по большей части планировалась как запасной день.

19

16.08 2004

До ст. Витим

18

ср-ва сплава

3-4 к.с.

Шиверы «Сивакская», «Таксимская», «Ивановская».

 

16-17.08 2004

Ст. Витим – г.Северобайкальск

-

поезд

 

 

 

17-21.08 2004

г. Северобайкальск – г. Москва

-

поезд

 

 

 

 


 Реальный график движения

 

Дни активной части похода

Даты

Участок пути (от-до)

Протяженность участка, км

Общее ходовое время, час1)

Определяющие препятствия

Метеоусловия

Примечания

 

24-29.07 2004

Москва - ст. Новая Чара

~5600

-

-

После Северобайкальска пасмурно, прохладно. Все вершины Кодара покрыты свежим снегом.

Поезда №№ 92 и 956

1

29.07 2004

ст. Новая Чара – Амудисские озера

~100

 

~6 час. езды

-

Прохладно, пасмурно, вечером снег.

Заброска на автомашине Урал-375 с тремя ведущими мостами.

2

30.07 2004

Дневка, строительство катамаранов.

-

-

-

Переменная облачность, несколько раз начинал идти снег.

По часам-с-термометром наших соседей днем температура была от 9 до 13, ночью до минус 6°С

3

31.07 2004

Полудневка. Сплав за порог «Бобслей»

10

1.75

Мелководные разбои, шиверы с большим количеством камней (1-2 к.с.), порог «Бобслей» 3 к.с.

Утром снег с градом, затем несколько потеплело.

Ночью замоозки до минус 9 °С (по термометру соседей-пермяков)

4

01.08 2004

Сплав за преп. №14 (ниже устья р. Сакукан)

7

5.5

Мощные шиверы и пороги 3-4 к.с. Много камней, валы более 1 м, «бочки». Большинство требует просмотра.

Утром и вечером холодно. Днем пасмурно, накрапывал дождик. Ночью морозно.

 

5

02.08 2004

Дневка

-

-

-

С 9 час. утра до 16-10 снегопад (!) с небольшими перерывами.

 К вечеру распогодилось.

Ночью насквозь промерзла двухлитровая пластиковая бутылка с чаем.

6

03.08 2004

Сплав ниже устья р. Кудир

30

5.25

Мощные шиверы до устья Читканды (3‑4 к.с.). Ниже разбои, шкуродерные перекаты. Скорость течения падает.

Впервые за поход погода весь день хорошая. Солнце почти не прячется, без ветра почти тепло.

Река сильно петляет.

7

04.08 2004

Сплав до р. Амнунакан

32

4.75

Шиверы первого верхнего каскада. Препятствия несложные, идутся без просмотра.

Легкая переменная облачность. Тепло.

Река петляет гораздо сильнее, чем показано на схеме, а, тем более на карте.

8

05.08 2004

Сплав за устье р. Джемку.

41

5.5

Слабые шиверы первого и второго каскадов. Препятствия  легко преодолеваются сходу.

Тепло с утра до вечера. Весь день солнечно. Все обгорели.

 

9

06.08 2004

Сплав до р. Мудопхит.

42

5.75

Два порожка перед р. Катугин. Шли сходу.

Тепло. Легкая облачность. К вечеру начинает слегка пАрить.

Зашли «отметиться» на метеостанцию «Катугин»

10

07.08 2004

Сплав до р. Букунор

40

5.75

Слабые шиверы, перекаты.

С утра пасмурно. Примерно с 14-40 до 15-50 сильный ливень, затем перешедший в моросящий дождь. К вечеру дождь кончился.

 

11

08.08 2004

Сплав до р. Чукчуду. Полудневка

26

2.75

Перекаты, острова в русле.

С утра туман, затем весь день тепло и солнечно.

 

12

09.08 2004

Сплав за устье р. Биримианы

57

5.8

Препятствия залиты паводком. Изредка раскачивает валы до 1.2 м. Появляются достаточно мощные «водяные поганки» и воронки.

С ночи и до вечера почти не прекращается дождь. Встречный ветер, холодно. Утром, до 10 час. сильный туман над водой. Вечером сильный холодный ветер. За ночь вода упала почти на метр.

Все левые притоки в этот день были прорзрачны, правые – через один мутные, набухшие. Вода в Каларе поднимается. Только за время обеда вода поднялась на 70 см. Вечером встретили двух охотников.

13

10.08 2004

Сплав за устье р. Талакит

62

5.5

Разбои, перекаты в пределах Среднекаларской котловины.

Утром холодно, хотя и ясно. Днем, когда нет ветра – тепло. Почти весь день солнечно.

 

14

11.08 2004

Сплав за устье р. Толор (на карте обозн. «Топор»)

58

5.6

Шиверы с валами до 1.5 м.

Утром прохладно, днем тепло. Вечер теплый.

За ночь вода поднялась на 70-80 см. Скорость течения от 9 до 18 км/час на отдельных участках.

15

12.08 2004

Сплав до устья Калара. Сплав по Витиму за устье р. Ципы

63

5.5

Порог «Центрифуга».

С утра и почти до обеда дождь. Пасмурно и холодно. К вечеру распогодилось.

За предыдущую ночь вода упала на 60 -70 см.

16

13.08 2004

Сплав до устья Ниж. Дзелинды. Вынужденная полудневка из-за ветра.

27

5.0

Нет

С утра накрапывал дождик. Затем выглянуло солнце, но поднялся сильнейший встречный ветер, дувший весь день.

Около 2/3 пройденного за день расстояния тащили суда на веревках вдоль берега, т.к. плыть против ветра было невозможно.

17

14.08 2004

Сплав до Сивакской шмверы.

73

6.25

Мощные шиверы «Широкая речка», «Верхняя Тузалинская», «Нижняя Тузалинская»,  «Тулдунская», «Сивакская». Валы до 2 м.

Легкая переменная облачность. В основном солнечно. Изредка порывы встречного ветра.

Скорость течения крайне неравномерна. От 5-7 км/час в пределах Бамбуйской котловины до 18-20 7 км/час на шиверах.

18

15.08 2004

Сплав до пос. Витим. Сборы, отъезд в Северобайкальск.

15

1.5

Шиверы «Таксимская», «Ивановская». Валы более 1.5 м.

Солнечно и тепло весь день. Только около 15-40 прошел 10-минутный грибной дождик.

 После выхода в Муйскую котловину течение сильно ослабевает.

 

16-18.08 2004

Северобайкальск - Красноярск

-

 

-

16.08 погода в Северобайкальске солнечная и теплая.

Поездка на горячие источники, экскурсия на Байкал.

 

18-21.08 2004

Красноярск - Москва

-

 

-

 

В Красноярске экскурсия по городу и в музей В. Сурикова.


8.    Техническое описание.

В начале - несколько замечаний общего характера.

Описываемый маршрут достаточно давно известен. В то же время достаточно подробных его описаний, которые не вызывали бы сомнений,  при подготовке к походу мы не нашли. Многие данные явно устарели (например, сведения о заброске и рекомендации по прохождению из [5] и [6]), другие отрывочны и неполны.

Наша группа пользовалась описаниями и картографическим материалом из [1]¸[7]. Однако и на Каларе и на Витиме встречались участки, для которых описания противоречили друг другу или существенно не совпадали с рекой, что в принципе, при наличии только одного из них,  могло бы привести к потере ориентировки. По участку от Амудисских озер до устья р. Читканды вразумительных технических описаний не встретилось вообще, хотя большую пользу нам оказал рассказ [3]. Этот участок мы практически шли в режиме первопрохождения.

Поэтому, ниже предпринята попытка обобщить имеющуюся в нашем распоряжении информацию, дополнив ее с учетом нашего собственного прохождения маршрута. Мы приводим свое описание для всего маршрута. В приводимом описании и схемах сохранены, в основном, названия географических объектов в соответствии с картой [7], для более легкого ориентирования читателя. Там, где приняты названия из других источников, названия из [7] приведены в скобках, либо указан источник.

Краткая характеристика использованных источников информации

            Отчет [1] послужил основой для ориентирования на маршруте. На первый взгляд он производит весьма добротное впечатление. Приведено довольно полное описание как пешей, так и водной частей маршрута, есть довольно подробная схема реки и более десятка кроков отдельных препятствий. При более внимательном рассмотрении оказывается, что техническое описание водной части почти на три четверти «передрано» из [6], вследствие чего совершенно неясно как группа проходила те или иные препятствия, особенно на Витиме. Описание водной части начинается от устья Читканды.  При прохождении нами маршрута обнаружилось также, что карта-схема реки дается очень точно на некоторых участках и совершенно не совпадает с «оригиналом» на других.

Типичный пример – участок между устьем Южного Сакукана и устьем Чукчуду. Указанная группа ориентиров – скальный правый берег, остров на коротком зигзаге право-лево и отдельно стоящий холм на траверзе этого зигзага по правому берегу – повторялась четырежды подряд (!) на этом участке, но перед самим притоком таких ориентиров не было. Очевидно, дело в отсутствии постоянного масштаба (пусть и разного для разных листов) карты и ее неравномерной проработке. Не пригодились нам и кроки локальных препятствий. Ни одно из них не выглядело так, как указано в отчете. Впрочем, здесь скорее всего «виноват»  более высокий уровень воды у нас, к тому же неоднократно и сильно менявшийся на протяжении похода.

В библиотеке отчетов [2] мы нашли несколько описаний походов по интересующему нас району. С нашим маршрутом частично совпадал только указанный. Увы, коллеги - челябинцы тоже не смогли нас порадовать. Описание района путешествия отсутствует как класс, хотя они проходили вблизи нескольких уникальных природных объектов и, возможно, посещали их. Техническое описание Чукчуду крайне скупое, а по Калару и Витиму оно сведено к переписыванию [6] и хронометражу с очень краткими комментариями. Обидно, поскольку маршрут очень нечасто посещается, хотя и представляет интерес, особенно для комбинированного похода на малых судах. При этом в отчете есть и явные ошибки. Так, время прохождения от последнего порога Калара – «Центрифуги» - до его устья (примерно 4-5 км в соответствии с [5] и [6] и около 6 км по нашим данным) у челябинцев составляло – если верить их описанию – более четырех часов. И это при том, что скорость течения там в любую воду не менее 5-6 км/час, а препятствий до устья больше нет. Приток Таксимо (так в отчете. На карте [7] и в других описаниях – Таксима. Прим. К.Б.) они видели два раза, примерно через три часа один после другого, расстояние между Бамбуйкой и Талаканом (не менее 12 мм по карте-десятикилометровке - прим. К.Б.) преодолели за 9 минут (!?) и т.д.

Подобные досадные промахи авторов сводят на нет ценность отчета, хотя в нем, несомненно, есть и достоверная информация. Так, адрес водителя в Новой Чаре мы нашли именно здесь.

Рассказ [3] – пожалуй, единственное описание того, что может ожидать водника в верховьях Калара (точнее  - Чины, поскольку название Калар река получает лишь после после впадения Талакана). Несмотря на отсутствие всех атрибутов технического описания, рассказ содержит необходимые ориентиры самых сложных и опасных мест на этом участке. А эмоциональность повествования не позволяет отмахнуться от описываемых событий. Именно этот рассказ помог нам уверенно и без проблем преодолеть верхний участок. Спасибо автору! Поскольку не каждому пока доступны Интернет-ресурсы, текст рассказа приводится в приложении к настоящему отчету.

В Интернете же мы нашли и дневник [4]. Это одно из самых «свежих» описаний маршрута. К сожалению, 80% объема текста составляет все то, что можно смело назвать «словесным поносом». Болезнь эта сейчас весьма распространена и, похоже, заразна. С одной стороны – это дневник, вроде и требовать от него многого нельзя. С другой стороны, совершенно непонятно, зачем вываливать на обозрение всего мира абсолютно бесполезную груду слов (назвать это информацией не могу именно в силу ее бесполезности). Единственная, действительно ценная часть дневника – координаты мест стоянок и обедов, которые в большинстве случаев можно хотя бы приблизительно «привязать» к карте. Кое-где в дневнике есть указания на характерные ориентиры и препятствия, что облегчает привязку. Ни одно из описаний препятствий не соответствовало виденному нами. Возможно, виновата разность уровней воды, но понять, при каком уровне сплавлялись «гроховцы» нам не удалось. К слову сказать, в таком же ключе выдержаны и многие другие описания на этом сайте. А жаль: маршруты то люди неплохие ходят.

Книги [5] и [6], пожалуй, можно смело назвать классикой жанра. Вот уже почти полвека эти описания в той или иной степени используют все туристы, собирающиеся на забайкальские реки. И до сих пор, пожалуй, одни из самых полных описаний маршрутов и достопримечательностей в их окрестностях можно найти именно здесь. Хотя, следует отметить, что и здесь нет описаний участка Чины и Калара от Амудисских озер до устья Читканды. Авторы считали его непроходимым по воде.

Однако, за прошедшее после издания этих книг время появились новые средства сплава, техника преодоления препятствий шагнула далеко вперед, поэтому некоторые рекомендации сейчас выглядят забавно. Например, совет обязательно просматривать целиком полуторакилометровую шиверу, в которой кое-где «из воды торчат камни-избушки», после которых валы превышают (подумать только!) 0.5 м. Конечно, такая рекомендация была полезна лоцманам деревянных плотов, а у нынешних катамаранщиков и байдарочников может вызвать только улыбку.

Тем не менее, советуем внимательно, без пренебрежения, хотя и критически отнестись к данным источникам.

При разработке новых маршрутов в данном районе, полагаем, полезным может оказаться и академическое исследование [8]. Несмотря на солидный (по человеческим меркам) возраст этой книги, она не потеряла актуальности, поскольку ее возраст не идет ни в какое сравнение с длительностью геологических процессов, исследуемых в ней. Понимание же этих процессов и их результатов поможет правильно оценить характер той или иной реки и сложность препятствий, которые могут встретиться на ней первопроходцам.

Краткая характеристика района путешествия

Интересующий нас район чаще всего называют просто – Забайкалье (иногда встречался термин - Витимский край). При этом, в отличие от географического, сердцевину которого занимает Становое нагорье, под туристским Забайкальем подразумевается несколько более обширный район, ограниченный Тункинским трактом и р. Леной на западе, северо-западе и севере и р. Олекмой и ее притоком Нюкжей на востоке, то есть в его состав включены прилегающие территории, весьма близкие по природным условиям, характеру рек и путям заброски. В район входит часть Иркутской области, почти вся Бурятская АССР, Читинская область и небольшие части Якутии и Амурской области.

Для рельефа этого района, представляющего сложное горное сооружение, особенно характерно чередование высоких (до 3000 м абс. высот) хребтов, имеющих типичный альпийский характер, с обширными и глубокими межгорными котловинами, днища которых лежат на высоте 500—1000 м. Наиболее крупные из них – это Баунтовская, Муйская, Верхне-Ангарская, Чарская. Маршрут нашего похода пролегал также через Верхне-Каларскую и Средне-Каларскую котловины.

Большинство хребтов сильно расчленено процессами древней и современной эрозии, а также деятельностью древних ледников, что, не характерно для южных среднегорных территорий области. В котловинах преобладают супесчаные и песчаные водно-ледниковые, ледниковые и речные отложения. Район характеризуется очень высокой интенсивностью проявления современных рельефообразующих процессов, с чем связана большая неустойчивость рыхлых отложений.

Ранее вся эта система носила общее название Становое нагорье. Затем в ней стали различать хребты Кодар, Удокан, Каларский, Южно-Муйский, Северо-Муйский, Северо-Байкальское, Патомское нагорья и другие части.

Меридиональная долина реки Витим делит нагорье в пределах описываемого района на западную и восточную части. В западной части вершины основных хребтов - Верхне-Ангарского, Делюн-Уранского, Северо- и Южно-Муйского - поднимаются до абсолютных отметок 2100 - 2600 м. В восточной части расположены хребты Кодар, Удокан, Калар. Высота их достигает 2500 - 2900 м, а в хребте Кодар находится высшая точка Забайкалья - голец Кодар (он же Мраморный, пик БАМ, Локомотив) с отметкой вершины 3080 м (по другим данным 3073 м).

В массив нагорья входят также более мелкие хребты, имеющие сглаженные спокойные формы. На их округлых вершинах можно видеть скальные останцы причудливой формы. Верховья рек смежных бассейнов близко подходят друг к другу. Склоны водоразделов очень круты (более 35 - 40 градусов) и сплошь покрыты обломками скального материала, образующего гигантские, в несколько сот метров, курумные осыпи. Это делает перевалы на границах Витимского бассейна в большинстве своем труднодоступными. К неприятным для туристов особенностям гор Витимского края следует отнести высокую степень разрушенности высокогорных хребтов, вызванную в первую очередь морозным выветриванием, а также обилие влаги на склонах. Всюду бегут ручьи от таяния льда и снега. Часто громадные скальные блоки лежат на ледовых подушках. Тонкий, оттаивающий за лето, слой земли сдирается ногами. Все скользит и осыпается. Постоянно существует опасность схода каменных лавин.

Лишь на юге водораздел Витимского бассейна пролег по невысоким увалам Витимского плоскогорья. Здесь попасть из бассейна одной Витимской реки в другой или к истокам рек смежных бассейнов в большинстве случаев можно через перевалы с довольно пологими склонами, часть которых находится в зоне лесов. Преодоление их не трудно и осложняется лишь состоянием тайги. Однако в хребтах, носящих альпийский характер, перевалы представляют собой острые гребневидные перемычки, покрытые курумами, а подчас снежниками. Прохождение их требует большой осторожности и опыта, иногда даже альпинистского.

Следует отметить современную высокую тектоническую подвижность района, которая проявляется, прежде всего, в форме землетрясений. Так, 27 июня 1957 г. произошло землетрясение, эпицентр которого находился в районе верхнего течения рек Тундак и Намаракит (северные предгорья западной части хребта Удокан). Сила толчка в эпицентре составляла 10 баллов. За основным толчком последовал ряд дополнительных, более слабых ударов, которые отмечались в течение нескольких месяцев. Интересно отметить, что сила этого землетрясения была неодинакова: в хребтах — 7—10 баллов, в Муйской котловине — 6 баллов, а в с. Чара же она не превышала 4—5 баллов. Эти наблюдения говорят о том, что интенсивность проявления землетрясений на днищах межгорных котловин, сложенных мощной толщей рыхлых отложений, меньше, чем на участках, сложенных коренными породами.

Как это ни странно, но северо-восток Забайкалья был по-настоящему открыт наукой лишь в последние полвека. Только планомерно развернувшиеся в Советском Союзе геологические исследования охватили и Северное Забайкалье. Упорный труд читинских, московских, ленинградских и иркутских геологов привел к открытию там целого ледникового района.

О существовании ледников в этом хребте знали лишь немногие исследователи. Первое упоминание о них появилось в отчетах члена сотрудника Русского географического общества французского путешественника Жозефа Мартэна.

Мартэн страстно любил Сибирь и значительную часть своей жизни отдал путешествиям по ее глухим дебрям. Направляясь в 1883 году от реки Лены к берегам Амура, он прошел самую высокогорную часть Северного Забайкалья. Некоторые русские путешественники побывали в этом районе и раньше его. Так, в 1857 году через верхнюю Чару проходил военный топограф поручик Усольцев. Однако Мартэну первому из исследователей довелось пересечь хребет Кодар, и он первый написал о кодарских ледниках. Кое-кто из влиятельных ученых того времени сомневался в правдивости сообщений французского путешественника, и информация о ледниках Кодара была надолго предана забвению.

Советский ученый Владимир Сергеевич Преображенский после войны познакомился с заметками Жозефа Мартэна и с отчетами некоторых современных исследователей. Геологи, работавшие в Кодаре еще в сороковых годах, также писали о каких-то небольших ледниках. Все это побудило В. С. Преображенского внимательно просмотреть аэроснимки хребта. В результате кропотливой работы было выявлено около 30 ледников - т. е. обнаружен целый ледниковый район.

Только в пределах Читинской области на хребте Кодар выявлено 12 современных ледников, фирновая линия которых лежит на высоте 2300— 2550 м. Крупнейшие из читинских глетчеров — переметный Сыгыктинско-Сюльбанский, длина читинской ветви которого достигает 2,2 км, и ледник имени геолога Н. Азаровой (погибшей при исполнении служебных обязанностей на Кодаре), длина которого составляет 2 км.

Это неожиданное открытие заставило искать ответа на вопрос: как же могут существовать ледники при 300 мм осадков (а такая годовая норма осадков считалась ранее достоверной)? Стали изучать снежные поля ледников, зимний снежный покров гор, измерять, наблюдать, рассчитывать... и пришли к выводу, что на больших высотах количество осадков может превышать и 1000 мм.

И снова возник вопрос: откуда столько осадков в глубине материка? Поиски точных ответов на эти вопросы важны для уточнения наших представлений о движении воздушных масс на материке, для более точных прогнозов погоды, для расчетов климатологов, гидрологов и  гидроэнергетиков.

Фронт исследований становился все шире, и открытия, большие и малые, не заставили себя ждать. Иркутские сейсмологи обратили внимание на сильную, но весьма неравномерную сейсмичность. Им также удалось увидеть сравнительно недавно погасшие вулканы.

Становое нагорье в общем характеризуется довольно суровым климатом с коротким умеренно теплым дождливым летом и затяжной холодной зимой. Сложный характер рельефа территории приводит к большим различиям в климате, особенно котловин и горных долин. Наиболее хорошо изучен климат широких котловин и долин, где расположены метеорологические станции. Так, материалы многолетних наблюдений на ст. Большая Лепринда (высота 982 м) характеризуют узкие, сильнопродуваемые долины; ст. Средний Калар (752 м) — широкие долины; ст. Нелята (450 м) и Чара (708 м) — днища широких низких котловин. Данные о климате высоких горных долин и малых межгорных котловин базируются на материалах наблюдений станций Катугино (990 м) и ст. Прииск им. XI лет Октября (1080 м).

Климат рассматриваемой территории резко континентальный. Средняя годовая температура колеблется от минус 5 — минус 7° по днищам широких, низких котловин до минус 12° в высоких горных долинах. Годовое количество осадков колеблется от 300 до 1200 мм, распределяясь весьма неравномерно по временам года: в теплый период (апрель—октябрь) выпадает до 85 - 95% всей годовой суммы осадков.

Зима. Начало зимы[5] в котловинах приходится в среднем на первые числа октября. В долинах и малых межгорных котловинах, расположенных на высоте более 1000 м, зима начинается еще раньше. Так, в 1960 г. ст. Удокан (1570 м} отметила переход средней суточной температуры через 0° 19 сентября, а станция метеорологической экспедиции 1960 г (2000 м) — 10 сентября, в то время как в Чаре зима наступила лишь 7 октября. Кончается зима в котловинах в конце апреля — в первой декаде мая. Средняя продолжительность сезона в котловинах составляет, таким образом, семь месяцев, увеличиваясь на высоте 1500 м примерно до восьми месяцев. На Кодаре на высоте 3000 м зима продолжается около 10 месяцев.

У поверхности земли уже с осени начинается развитие области высокого давления — сибирского антициклона. Этот антициклон и определяет в течение сезона устойчивые северо-западные потоки. Преобладание антициклональных синоптических процессов определяет  погоды данного района: морозные, малооблачные и в котловинах безветренные.

Средняя температура января в зависимости от местных условий колеблется от минус 31—34° в котловинах до минус 38° в горных долинах. Число дней со средней суточной температурой ниже минус 35° составляет в среднем за зиму от 35 (Нелята) до 55 дней (Прииск им. XI лет Октября)[6]. В отдельные дни мороз бывает ниже до минус 55°. Абсолютные минимумы температуры колеблются от минус 51° (Нелята) до минус 60° (Прииск им. XI лет Октября). Оттепели, как правило, наблюдаются только начиная с марта.

Зимой преобладают ветры северной половины горизонта. Скорость ветра в котловинах незначительна. Поэтому и жесткость погоды[7], несмотря на низкие температуры, сравнительно невелика (табл. 2).

В горах, где ветры более часты и сильны, показатели суровости погоды будут, конечно, выше. Так, жесткость погоды за декабрь 1960 г. составила на станциях Чара и Удокан соответственно 2,2 и 2,9 единицы.

Метели в широких долинах и котловинах — явление редкое (Чара — 5 дней в году, Нелята — менее одного дня). В узких долинах и на склонах котловин число дней с метелью резко возрастает. На ст. Большая Лепринда наблюдается 18 дней с метелью, а в отдельные годы (например, 1955 и 1958) число дней с метелью достигает 28. На перевалах и гребнях хребтов количество дней с метелями увеличивается. Станция метеорологической экспедиции зарегистрировала на высоте 2000 м только за вторую декаду сентября 1960 г. 4 дня с сильными метелями. О сильных метелях в горах свидетельствуют и снежные барханы на ледниках Кодара.

Таблица 2

Жесткость погоды в различных районах Сибири

Станция

Месяц

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Средняя за год

Нелята

2,4

2,5

2,1

1,8

1,1

0,6

0,3

0,5

1,0

1,5

2,2

2,4

1,6

Чара

2,7

2,6

2,4

2,0

1,4

0,7

0,5

0.7

1,1

1,7

2,3

2,6

1,8

Средний Калар

2,8

2,5

2,3

1,8

1,3

0,7

0,5

0.6

1,0

1,6

2,2

2,6

1,7

Прииск им. ХI лет Октября

3,2

3,1

2,8

2,3

1,8

0,9

0,6

0,9

1,4

2,0

2,9

3,1

2,2

Чита

2,7

2,7

2,3

1,8

1,2

0,6

0,4

0,6

1,0

1,6

2,3

2,3

1,6

Аян*(Магадан-ская обл.)

3,4

3,1

2,8

2,0

1,9

3,0

3,5

Братск*

3,0

2,9

2,4

1,8

1,9

2,4

2,7

Игарка*

5,0

4,5

4,0

3,5

3,3

4,4

5,0

* Данные И. В. Назаровой. 1959.

Облачность зимой, вследствие антициклонального характера погоды, невелика. Максимум облачности отмечается в октябре и апреле, в месяцы, переходные от осени к зиме и от зимы к; весне; минимум — в феврале, когда антициклон наиболее выражен.

Осадков зимой в котловинах и долинах на высоте до 1500 м выпадает мало, не более 15% всей годовой суммы. В. С. Преображенский (I960) оценивает количество осадков, выпадающее зимой в Кодаре на высотах 2500—3000 м, в 400—500 мм и отмечает, что снег на этих высотах может выпадать в любой из месяцев.

Разрыв между появлением снега и образованием устойчивого покрова может быть около месяца. Снежный покров распределяется по территории весьма неравномерно. В долинах и котловинах, расположенных на небольших высотах, мощность снежного покрова невелика.

В широких низких долинах и котловинах высота покрова колеблется в пределах 15—20 см. В отдельные годы высота снега может значительно отличаться от средней. Так, в малоснежную зиму 1953-1954 гг. она не превышала 10 см, а в многоснежную зиму 1958—1959 гг. равнялась 40—60 см. На больших высотах, в узких котловинах, подветренных склонах высота покрова может быть более 1 м. Так, ст. Удокан, открытая лишь в апреле 1960 г., зарегистрировала 10 мая 1960 г., т. е. в период таяния, среднюю высоту снежного покрова 74 см.

Сходит снежный покров неодновременно. В Чарской котловине, например, снег сходит в среднем в первой декаде апреля. С увеличением высоты продолжительность его залегания возрастает. На высотах более 1500 м он сходит в конце мая и позже. Снег в центральном Удокане на высотах более 2000 м в 1960 г. сошел полностью только в первых числах июля. На Кодаре отмечались летующие скопления снега, мощностью до 8-10 м.

Весна — период со средними суточными температурами воздуха между 0 и 10°. В котловинах и широких долинах ниже 1000 м переход через 0° отмечается в среднем в конце апреля, переход через 10° — в первой декаде июня. С увеличением высоты сроки наступления и окончания весны запаздывают и тем больше, чем выше местность над уровнем моря. Продолжительность весны в среднем несколько больше месяца.

Средняя температура воздуха в мае в низких широких долинах и котловинах 4-7°. Температура ночью в начале весны еще отрицательная; суточные амплитуды колеблются от 5‑7 до 17‑19°. Начиная со второй половины мая, становятся положительными и ночные температуры.

В узких долинах и котловинах Удокана, расположенных на отметках более 1500 м, весна начинается с третьей декады мая и позже. Температурный режим сохраняет в основном черты низко расположенных мест, но суточные амплитуды здесь более сглажены. Характерной чертой сезона является увеличение скорости ветра. Правда, скорость более 15 м/сек отмечается редко, но зато резко возрастает повторяемость скоростей от 6 до 15 м/сек. Возрастает число пасмурных дней (40 - 45% по общей облачности, 6 - 10% — по нижней}. Туманы весной редки.

Весенние осадки составляют 8-10% всей годовой суммы. Весной бывают значительные (более 5 мм в сутки) осадки. Иногда за один месяц май осадков выпадает столько, сколько за семь зимних месяцев.

Лето — период со средними суточными температурами воздуха выше 10°. Оно начинается в широких долинах и котловинах, расположенных ниже 1000 м, в среднем, в первой декаде июня и заканчивается в последней декаде августа, продолжаясь около 80 дней. С увеличением абсолютной высоты продолжительность лета сокращается (табл. 3).

Таблица 3

Продолжительность лета на разных высотах (данные 1960 г.)

Станция

Высота, м над уровнем моря

Начало

Конец

Продолжительность,             дни

Муя*

478

1.VI

5.IX

97

Чара

708

3.VI

30.VIII

89

Большая Лепринда

982

3.VI

21.VIII

80

Катугино

990

4.VI

16.VШ

74

Удокан

1570

3.VII

14.VIII

42

Станция метеорологической  экспедиции 1960 г.

2000

3.VII

3.VШ

30

* Ст. Муя расположена в 4 км от ст. Нелята.

На южном склоне Кодара, на высоте 1700 м, лето в среднем продолжается 20 дней; на высоте 2500—3000 м средние суточные температуры не превышают 10°. В течение всего лета над Восточной Азией господствуют обширные циклоны с центром над северо-восточным Китаем. Лето отличается от весны более высокими температурами воздуха, увеличением количества осадков и ослаблением ветра. Средние месячные температуры колеблются в пределах 12-19° в широких долинах и котловинах, расположенных на высотах до 1000 м, и в пределах 9-13° — в узких межгорных котловинах и долинах на высотах 1000-1600 м. Дневные температуры бывают довольно высокими: 20-25° и даже 30°. Заморозки могут быть повсюду в любой из месяцев. Лишь в широких Чарской и Муйской котловинах июль почти свободен от заморозков. Продолжительность безморозного периода в Неляте 89 дней, в Чаре — 60 дней.

Облачность в летние месяцы составляет около 7 баллов по общей и около 4 баллов по нижней облачности. Количество пасмурных дней по нижней облачности возрастает до 12-18%. Туманы летом в долинах и котловинах бывают довольно часто. Максимум числа дней с ними наблюдается в августе (Чара — каждый четвертый, Нелята — каждый пятый день с туманом). Туманы летом, как правило, бывают в ночные и утренние часы. С восходом солнца они быстро рассеиваются.

В летние месяцы (июнь-август) выпадает около 60% всей годовой суммы осадков. Максимум осадков наблюдается в июле-августе. Число дней с осадками за лето составляет около половины всех летних дней; при этом 14-18 дней бывают со значительными (более 5 мм) осадками. Нередки летом и грозы, особенно часты они в июле (7-10 дней).

Осень. Продолжительность осени в среднем около месяца. В широких долинах и котловинах, расположенных ниже 1000 м, она начинается в последних числах августа и кончается в начале октября. С увеличением высоты осень наступает раньше (см. табл. 3). Характерной особенностью является усиление области высокого давления над Сибирью и замедление западно-восточного переноса. Дневные температуры положительны в течение всего сезона, ночные — в конце осени становятся отрицательными. Суточные амплитуды в котловинах могут достигать 16-18°. Скорость ветра мала. Преобладает облачность нижнего яруса. Число дней с осадками и их количество к осени уменьшается, составляя 10-15% годовой суммы. Туманы осенью наблюдаются реже (в ночные и утренние часы).

Реки рассматриваемого района относятся к бассейну Северного Ледовитого океана (Витим—Лена). Они неоднородны по своему характеру. Большинство малых рек — это неглубокие горные потоки с большими уклонами и резкими колебаниями уровней и расходов. Средние реки (такие, как Чара, Конда и Калар) имеют различный характер в пределах горных участков и межгорных котловин. В котловинах уклоны их несколько уменьшаются, появляются песчаные перекаты, значительное количество излучин (меандр). При пересечении реками хребтов, в руслах типичны скальные пороги (Парамский порог на Витиме, порог при выходе Чары из Чарской котловины и др.).

Благодаря большому количеству осадков, получаемых хребтами, и относительно малому испарению, Становое нагорье характеризуется повышенными нормами стока. По данным нескольких исследователей, эта территория относится к зоне значительного стока (модуль стока от 8 до 16 л/сек с 1 км2). При этом, южная ее часть должна быть отнесена к зоне со стоком в пределах 3—8 л/сек с 1 км2, а северная часть (хребет Кодар, северный склон хребта Удокан имеет модули стока до 20 л/сек с 1 км2. Территория характеризуется развитой гидрографической сетью.

Основным источником питания рек являются атмосферные осадки. Однако, в отличие от окружающих районов, на многих малых и средних реках роль дождевых осадков в питании уменьшается и увеличивается роль талых снеговых вод. Особенно четко проявляется эта закономерность на малых реках Кодара. На средних же реках, бассейны которых охватывают разнообразные по количеству осадков и запасам воды в снеге участки, дождевое питание может быть равным или несколько преобладать над снеговым.

С режимом снеготаяния и выпадения дождей связан и режим рек. Высшие уровни отмечаются на реках летом. Нередко при этом ливневые осадки суммируются с бурным таянием снежников, ледников и наледей. Так, например, в 1954 и 1955 гг. наивысший подъем воды на р. Чара наблюдался во второй и третьей декадах июня (вторая волна высокой воды отмечалась в конце июля и в августе).

В то же время на Витиме (с. Нелята), в питании которого роль снеговых вод немного меньше, наивысшие уровни проходили в 1954 г. в конце июля, а в 1955 г.— в середине сентября.

 На большинстве средних рек превышение высших уровней над наинизшими составляет обычно 3-5 м, на Витиме оно может достигать 6—10 м. На малых горных потоках подъемы воды, как правило, не имеют столь значительных величин, но зато колебания уровней происходят часто и резко. Некоторое исключение представляют горные реки, в верховьях которых расположены глубокие предригельные или каровые озера, оказывающие регулирующее действие на колебание расходов.

У ряда рек отмечается летнее пересыхание водотоков на отдельных участках. Обычно это явление наблюдается в нижней и средней части троговых долин, днища которых сложены мощной толщей отложений основной морены. Особенно характерны такие участки в пределах небольших межгорных котловин или перед конечной мореной. В бездождный период русла здесь полностью пересыхают на протяжении нескольких километров (например, реки Наминга и Нижний Ингамакит) и вода появляется, как правило, лишь близ района развития наледей — перед порогом из водоупорных пород, что свидетельствует о наличии на этих участках подруслового потока.

В конце октября - начале ноября реки покрываются льдом. Первой из рек, на которых проводятся регулярные наблюдения, замерзает Чара, затем Витим и, позднее всего, Калар. Толщина льда, благодаря малоснежию и низким температурам, к марту достигает 1,2 (Витим) — 2,5 м (Чара). Малые и многие средние реки во второй половине зимы нередко полностью перемерзают на длительный период. Так, даже такая река как Калар (имеющая у с. Средний. Калар площадь водосбоpa 12900 км2) зимой 1954—1955 гг. перемерзала с 21 декабря по 10 мая. Перемерзание рек очень затрудняет организацию зимнего водоснабжения.

Раньше всего ото льда очищается Витим у с. Неляты (во второй декаде мая), затем Калар и, позднее всего, Чара (конец мая—начало июня). Весенний ледоход на Чаре и Каларе продолжается, в среднем, всего 1—5 дней, на Витиме - 8 дней.

На ряде рек отмечается развитие наледей. Особенно типичны наледи для участков долин, днища которых сложены мощными толщами рыхлых (часто моренных) отложений, в местах подхода этих долин к выходам на поверхность водоупорных пород (отложений конечной морены или скальных пород).

Формирование наледей свидетельствует о непрекращающемся в течение значительного отрезка зимнего времени грунтовом стоке, о наличии отдельных участков талых грунтов. Наледи, сохраняющиеся в течение большей части лета, а нередко и летующие, являются аккумуляторами зимней влаги, отдающими ее в летний период. Наледи изучены еще слабо, но, по наблюдениям в течение нескольких лет, нередко объем их льда у рек хребта Удокан к началу лета составляет 4—6 млн м3.

Территория нагорья богата озерами (В бассейне Витима, например, насчитывается до 500 озер). Особенно многочисленны они на участках молодого рельефа — на днищах котловин (старичные, термокарстовые), на конечных моренах, в высокогорье (предригельные и каровые). Наиболее редки озера на территории плосковершинных предгорий. 

Озера края могут быть разделены на две группы. К первой, самой многочисленной, относятся долинные озера, расположенные в широких долинах - грабенах (грабен - сбросовая впадина, опущенный участок земной коры, ограниченный сбросами). Особенно много их в Муйско-Куандинской и Баунтовской котловинах, а также на самом юго-западе края. Среди них по величине выделяются Ципо-Ципиканская и Еравно-Харгинская озерные системы. Наиболее крупное озеро первой группы - Баунт. Интересно, что в этом озере недавно был обнаружен байкальский бычок, который, как считали, водится только в Байкале. Ученые предполагают, что более миллиона лет назад, во второй половине третичного или в начале четвертичного периода, существовала связь Байкала с Баунтом или они представляли единое целое. Большое количество озер, только гораздо меньшего размера, разбросано по дну Муйской долины. Известный исследователь Витимского края П. А. Кропоткин доказал, что весь Муйский грабен был занят одним огромным водоемом, который вытек, когда Витим пропилил себе проход на север, То, что мы видим сейчас, только остатки этого праозера.

Ко второй группе относятся горные водораздельные озера ледникового происхождения, в обилии расположенные по карам, циркам и на перевальных плато. Каждое из них дает начало реке или ручью. Часть высокогорных озер образовалась благодаря моренным плотинам, оставленным ледниками. Они, как правило, имеют большую глубину (глубина одного из озер в истоках Усмуна - хр. Янкан - составляет 38 м) и прозрачную, пресную воду с температурой не выше 13-15 градусов даже в самое жаркое лето. Крупнейшие водоемы плотинного характера - озеро Доронг и система Амудисских озер.

Площади таких озер составляют чаще всего от 10 до 100 га. На больших высотах озера в течение длительного времени покрыты льдом. На высотах более 2100 — 2200 м на хребте Кодар нередко озера полностью освобождаются от льда только в августе.

Многочисленные озера конечно-моренных гряд очень различны по своим размерам, но обычно площадь их составляет всего несколько гектар. Воды таких озер нередко содержат значительное количество органических примесей, обладают коричневатым цветом.

Озера-старицы на поймах и термокарстовые озера имеют небольшую глубину и сравнительно малые объемы. Так, глубина довольно обширного (50 га) термокарстового озера в районе распространения песчаных отложений на левом берегу Чары, в 4 км севернее с. Чапо-Олого, не превышает 2 м. Вода сильно загрязнена органическими примесями.

Говорить о растительности района, как о чем-то едином целом, невозможно. Горный рельеф местности с разной солнечной и ветровой экспозицией склонов, глубокие межгорные котловины с собственным микроклиматом, различные почвы делают таежные ландшафты Витимского края непохожими не только на разных высотах, но и в смежных долинах. Однако, если на одинаковых абсолютных отметках растительность все же как-то однородна, то по высотным зонам она представляет резкий контраст. По характеру растительности может быть выделено три таких зоны: гольцовая - сплошь покрыта каменными осыпями (курумами) с пятнистым ковром мхов и лишайников (20% территории); таежная - в основном светлохвойная лиственничная тайга с подлеском из березы и ерника (около 65%); болотно-луговая - с озерами и старицами (около 15%).

Наибольший интерес представляет центральная зона, по которой чаще всего приходится передвигаться туристам. Здесь главенствующее положение завоевала лиственница. Тайга в основном редкая, низкорослая и тонкоствольная. Сказывается близкая от поверхности многолетняя мерзлота и маломощный растительный почвенный покров над скальными породами. В глубоких долинах, где эти отрицательные факторы влияют в меньшей степени, лиственница достигает своих нормальных размеров.

В тайге встречаются большие участки сухостойного леса. Опаленные пожаром или загубленные вредителями деревья стоят мертвым частоколом, "законсервированные" на долгие поды благодаря смолистости своей древесины. На гарях изобилие голубики, брусники и малины.

По границе с гольцовой зоной к ним примешиваются живые букеты золотистого рододендрона (высотой до 2 м) - типичного растения подгольцовой зоны. Рододендрон этого вида называется в народе черногривом или кашкарой. Он обладает целебными качествами и употребляется в народной медицине.

Следующей, после лиственницы, по степени распространения стоит сосна, которая растет только на песчаных почвах и, в зависимости от размеров этих участков и местных условий, образует отдельные гривы или большие массивы. Значительные по площади сосновые боры расположены по долинам Муи и Верхней Ангары, в Муйско-Куандинской и Чарской котловинах. Кроме того, небольшими участками сосняки разбросаны по долинам Верхней Ципы, Точи, Котеры, Ципикана.

Третье место занимает ель, часто встречающаяся густыми рощами вблизи речных долин, особенно на островах или в глубоких закрытых от ветров распадках.

Слабо распространены пихта и сибирский кедр; последний можно видеть по долине Витима, в Баунтовской и Муйской котловинах.

Почти повсеместны береза, тополь, осина и ольха. В качестве подлеска наиболее распространены кустарники: ивы различных видов, карликовая береза (ерник), карликовый кедр (стланик). Ивняки встречаются густыми зарослями в поймах рек. Ерники образуют самостоятельные насаждения на открытых заболоченных участках тайги и бывших гарях. Кедровые стланики одевают склоны и вершины гор с каменистой почвой. Луга распространены главным образом в виде полос в речных долинах и вокруг озер.

Работы московских географов показали, что обилие влаги в высокогорье приводит к вторжению в мир сибирской лиственничной тайги рощ березы шерстистой - передового отряда притихоокеанской растительности.

В верхней половине горно-таежной зоны лес постепенно разрежается. В подлеске все больше кедрового стланика. Еще чуть выше, и он остается единственным хозяином всей подгольцовой зоны. Чаще всего заросли стланика покрывают северные склоны хребтов. До высоты 1900 - 2100 м поднимаются лишь наземные лишайники да некоторые виды мхов.

Из ягодных встречаются голубика, морошка, брусника. Среди каменных россыпей на солнцепеках - заросли малины, шиповника, а у ручьев в тенистых впадинах - смородина. По берегам рек растут рябина, черемуха.

Из грибов можно встретить белые, подосиновики, подберезовики, маслята, сыроежки.

В поймах рек на галечниковых прибрежных косах много дикого лука, черемши, а по сырым склонам среди россыпей камней иногда попадается ревень (ребарбар). Нередок курильский чай, листья которого не только годятся для заварки, но и обладают целебными свойствами. Такое обилие "подножного корма" может служить подспорьем в витаминном рационе.

Забайкальские края богаты зверем. Почти не заселенный, покрытый труднопроходимыми лесами и топкими болотами, богатый кормами, он является как бы естественным заповедником.

В уединенных уголках таежной глухомани обитает лось. Летом на высоких горных склонах и особенно на снежниках и наледях легко встретить северных оленей, косулю и кабаргу. На Кодаре, в царстве диких скал, утесов и ледников, водится снежный баран.

Из крупных хищников чаще всего встречается бурый медведь. Редко, но все же попадается рысь. Широко распространены мелкие хищники - соболь, куница, хорек, ласка, лисица и росомаха. Значительную группу таежных животных составляют грызуны: заяц, белка, бурундук. Соболь и белка - основной предмет охотничьего промысла во всем Забайкалье.

Для птиц Витимская тайга служит лишь временным пристанищем. Одним, прилетающим с юга, - это летний дом, другим, бегущим от полярной стужи тундр, - зимний. Тайга особенно богата пернатыми осенью, в период массового перелета птиц на юг.

Много здесь певчих птиц. Летом чаще всего встречается таежный соловей-чечевица, жмущийся к ручьям и речкам, да пронырливая кедровка, снующая ближе к гольцам. Коренные жители горной тайги - сойка, кедровка, ворона, клест, снегирь, поползень, пестрый дятел, а также глухарь, рябчик и тетерев. Осенью на староречных протоках и озерах сбиваются в стаи утки, выводившие здесь свое потомство. Крайне редко встречается голубая сорока, которая дальше на запад больше нигде не водится.

Водоемы Витимского края богаты рыбой. В реках на перекатах "играет" хариус, в ямах ниже порогов дремлет таймень; ниже впадающих ручьев, в струях свежей холодной воды серебрятся "сибирские форели" - ленки. В озерах много карасей, щук, окуней. Встречается сиг.

В районе огромное количество кровососущих насекомых. Отсутствие средств защиты от гнуса может полностью отравить пребывание в сказочном краю Угрюм-реки.

 

 


Характеристики и продольный профиль р. Калар

Калар (в верхнем течении — Чина), река на севере Читинской области РФ, правый приток р. Витим. Длина 511 км (по другим данным – 535 км), площадь бассейна. 17 400 км2. Питание главным образом дождевое. Замерзает в середине октября, вскрывается в середине мая.

 Берёт начало на хребте Удокан. Чина вытекает из небольшого озера, расположенного в широком заболоченном распадке на водоразделе с реками Кемен (Нгевен) и Ингамакит, (бассейн р. Чара). Чинское озеро лежит на отметке примерно 1750 м (по другим данным 1730 м). Вытекая из него, река на протяжении 7 - 8 км, вплоть до крутого, почти на 90°, поворота на восток, представляет собой ручей глубиной 15 - 30 см и шириной 2 - 10 м. После поворота Чина выходит в Верхне-Каларскую котловину, протянувшуюся с запада на восток больше чем на 50 км. Ширина котловины в среднем 3,5-4 км. Дно ее, с ровной поверхностью, имеющей плавное падение вниз по реке, сильно заболочено и покрыто лиственничным редколесьем. Через 10 км после поворота русло Чины почти целиком занято многолетней наледью, длиной около 3 км и шириной 0,5 - 0,6 км. Толщина льда в отдельные годы достигает 2,5 - 3 м. Река пропилила в нем узкую, глубокую щель. Характер Чины не меняется до устья Амудиссы. Здесь уже много воды, но часты еще разбои на протоки и непроходимые мелкие перекаты. Лежащие на высоте около 1330 м Амудисские озера находятся на расстоянии всего около 0,5 км от реки. При владении Амудиссы Чина имеет ширину в межень 25 - 30 м и глубину от 0,5 до 0,7 м. Далее, река прорезает Каларский хребет и далее течёт между Каларским хребтом на севере и хребтом Янкан на юге. Собственно Калар образуется от слияния рек Чина и Талакан. Подробное описание реки от устья Амудиссы дано в следующем разделе. Ниже приведен продольный профиль реки, взятый из [6]. На него наложен продольный профиль, полученный нами непосредственно в походе, путем измерений высот по GPS-приемнику.

 


Лоция рек Чины, Калара и Витима на участках сплава

Вся водная часть маршрута проходила в условиях высокой воды на Чине и Каларе. Уровень воды в Витиме был примерно на 1.0 – 1.2 м ниже максимального уровня затопления прибрежных камней и скал. Поэтому вид, характер и сложность многих именных препятствий существенно отличались от приводимых в описаниях для обычного в этот период уровня воды. Большинство же несложных шивер и порогов, составляющих львиную долю общего количества препятствий на реке, просто были залиты и не могли быть обнаружены нами. Это делало и наше прохождение, и описание реки очень непохожим на "стандартный" вариант. Очевидно, также с осторожностью следует пользоваться приведенными хронометрическими данными, поскольку в нашу воду скорость течения на некоторых участках, скорее всего, отличалась от скорости при обычном в это время уровне воды. Уровень воды был определен по рассказам местных жителей (в точке старта), затоплению прибрежных кустов, травы и камней в русле, по сравнению вида характерных мест с описаниями из отчетов прошлых лет.

Описание сложных препятствий в данном отчете будет приводиться в трех частях:

а) - местоположение, ориентиры, вид и сложность, общая протяженность;

б) - собственно прохождение судами нашей группы, меры безопасности;

в) - принципиальные отличия от имеющихся описаний, варианты прохождения, другие рекомендации.

В случае отсутствия необходимости, те или иные части описания будут опускаться.

Поскольку в разных описаниях прошлых лет используется различная нумерация препятствий, да и количество описываемых препятствий различно, здесь приводится последовательность препятствий,  встретившихся нам, и дается их сквозная нумерация.

Для некоторых, наиболее выдающихся препятствий верхнего участка мы позволили себе предложить названия, поскольку нигде в доступных источниках других названий не встретили.

Следует также отметить, что все авторы  единодушно утверждают: при изменении уровня воды в реках этого района не только сложность, но и сам вид большинства препятствий на них может существенно измениться, причем как в сторону упрощения, так и в сторону усложнения.

Итак, мы начинаем…

31.07.2004, суббота. Точка нашего старта находится на правом берегу Амудисы, примерно в 400-500 м ниже последнего из цепочки Амудисских озер. На карте в этом месте стоит значок «изба», однако на деле здесь только крытый рубероидом балаган с буржуйкой, где обосновались приехавшие вместе с нами трое эвенков: женщина с сыном и братом.

Глубокая разведка (до устья Амудисы, вброд через Чину, на правый берег и до вершины прибрежного холма на следующем повороте) по приезде показала, что воды в реке вполне достаточно для наших катамаранов. Амудиса, вообще, переполнена водой до краев. В Чине, хоть и торчит немало камней, но проходов в почти 70-метровом русле тоже достаточно. А чуть ниже должны быть довольно крупные притоки. Значит, стартовать будем отсюда.

Полянка небольшая и при нашем уровне воды едва не заливается стремительным потоком. Еще 20-30 см  - и нам грозит потоп. Рядом с балаганом кострище, в нижнем углу поляны – еще одно. С дровами туго: ближайшее сухое дерево находится примерно в 600 м, ближе все вырубили. «Еще в прошлом веке» - как сказал один из эвенков. Еще вчера все окрестности полянки были в воде, поэтому была и бытовая проблема: негде уединиться. Сегодня вода спадает и по некоторым тропинкам уже можно перейти с нашей полянки на «большую землю» без сапог или гидрокостюма.

Деревья в окрестностях только двух пород (если не считать карликовой березки): кое-где по берегам ива, все остальное – лиственница. С большим трудом, чуть не за километр от стоянки, находим несколько сухих стволов, пригодных для изготовления рам катамаранов. Знать бы заранее, что не придется идти пешком – взяли бы из дома дюралевые трубы.

Но, что сделано - то сделано и мы готовимся к сплаву. Отчаливаем в 17-15. До впадения в Чину препятствий нет. Мощный ровный поток подхватывает наши катамараны, как перышки, и со скоростью примерно 6-7 км/час несет вперед. В Чине приходится уже маневрировать, но зафиксированные в памяти результаты разведки позволяют пройти на плаву все просмотренное пространство. Ширина русла Чины здесь явно превышает 60 м. По берегам голубоватыми глыбами лежат остатки наледи, упоминаемой в старых отчетах. Однако в русле льда нет ни здесь, ни дальше. Река разбивается большим лесистым островом на протоки. Выбираем наиболее полноводную и сваливаемся в нее.

Ниже острова русло опять расширяется и река мелеет. Скорость течения остается высокой, но вода не очень жесткая. Сносить начинает, когда заходишь в поток выше, чем по колено. Пару раз чиркаем по камням, но не садимся. К нашему счастью практически все камни здесь хорошо окатаны, острых граней нет.

Далее, на протяжении примерно 5-6 км характер реки не меняется. Широкие и мелкие участки разбоев чередуются с локальными сужениями русла, где расположены шиверы с довольно большим количеством камней. Обычно шиверы заканчиваются сливом, после которого раскачивает невысокие – около полуметра стоячие волны. На участках разбоев, если смотреть издали, кажется, что камней вообще больше чем воды.

Скорость течения на всем участке не падает ниже 5-6 км/час, местами увеличиваясь до 8-9 км/час. Сплав носит слаломный характер и достаточно напряжен. Примерно через 40 минут сплава причаливаем к верхнему краю длинного лесистого островка перед плавным правым поворотом для отдыха и просмотра наиболее многоводной – левой – протоки. Вся трава на острове (а его высота не менее метра) «причесана» вниз по течению. Значит, несколько дней назад здесь шла вода. На островке заросли курильского чая. На камнях у воды здесь, да и не только здесь, часто можно встретить стрелки дикого лука.

В просмотренной протоке ничего сложного не обнаруживается, и мы продолжаем сплав.

Постепенно, к концу этого участка, долина реки начинает сужаться, вода все чаще собирается в единое русло, шиверы становятся мощнее. Наконец, подходим к первому препятствию, которое по нашему мнению заслуживает собственного имени.

Препятствие № 1 - порог «Бобслей» (предлагаемое нами название).

а) Расположен на небольшом левом повороте. Правый берег здесь крутой, обрывистый, левый – пологий, сложен крупными валунами. Перед поворотом небольшое, чашевидное расширение русла, скорость потока слегка падает из-за подпора. В чаше торчат из воды несколько крупных валунов, осложняющие просмотр препятствия с воды. Шум воды издали почти не слышен, так как берега отражают звук вниз. За 25-30 м до входа в препятствие виден урез воды, ниже которого периодически всплескивают бурунчики. Само препятствие представляет собой довольно крутую горку с крупными валунами. Русло имеет здесь вид желоба с виражом, по которому вода, разгоняясь, скатывается вниз через крупные подводные плиты. Именно за сходство с трассой для ледовых саней мы и предлагаем название препятствия.  Длина желоба примерно 70 – 80 метров, ширина потока – 15-20 м, перепад уровней – не менее двух метров. На всей горке система стоячих валов, идущих от берегов «косичкой». Максимальная высота валов до 1.5 м. В середине горки, в центре струи расположена «бочка» высотой около 70 см. За препятствием быстроток примерно 400 м до начала следующего препятствия.

б) Увидев резкое понижение береговой линии на подходах к препятствию, катамаран-двойка, шедший здесь первым, притормозил в тени камня перед началом входной шиверы. Оценив обстановку с высоты роста капитана, стоящего на раме, решили не делать дополнительного просмотра. Дождались чуть запоздавшей на предыдущем слаломном участке четверки и прошли препятствие тандемом. «Бочка» в центре не представляла для катамаранов угрозы, так как была недостаточно мощной,  чтобы остановить судно, да и ширина потока позволяла уйти от нее в любую сторону. Однако, определенную порцию адреналина мы все же получили.

в) В нашу воду это препятствие, мы считаем, средней сложности. Для байдарок просмотр обязателен, поскольку с наплыва «бочка» не видна, да и линия движения неочевидна. При повышении уровня воды, валы и «бочка», скорее всего, станут еще мощнее, а при понижении уровня на месте «бочки» появится обливной или даже полуобливной валун, который может значительно осложнить жизнь экипажу любого судна.

Примерно в 250 м ниже конца препятствия №1 мы остановились на ночлег на высоком левом берегу. Всего, на прохождение участка было затрачено 1 час 45 минут. Расстояние от точки старта по прямой составило 7200 м (определено по GPS-приемнику).

Берег около стоянки обрывается в воду довольно высокой галечной осыпью, зато наверху ровная и мягкая полянка в редколесье и будто специально притащенный ствол, около которого так удобно развести костер. С дровами здесь, как впрочем, и на всем маршруте, проблем нет. Вечером в окрестностях стоянки набрали сыроежек на жаренку. А стоящие рядом три пермяка угостили свежепожаренным хариусом, которого наловили в изобилии. У нашего рыбака пока успехов нет. Надеемся, временно.

Примерно в 100 м выше нашей стоянки, метрах в 30-40 от берега мы обнаружили большую и глубокую яму, диаметром около 3.5 м, из которой непрерывным потоком вытекала вода, сбегая по каменистым ступенькам к реке. Расход этой подземной речки составлял не менее трех-четырех десятков литров в секунду.

Чуть выше этой таинственной ямы, в лесу стоит избушка-зимовье, в рабочем состоянии. С реки зимовье не видно.

Вечером чуть-чуть покрапал дождик, а ночью было довольно холодно.

01.08.2004, воскресенье. Примерно в 100-150 м ниже нашей стоянки, на прямом участке реки расположено препятствие № 2 - шивера. Шивера достаточно мощная, но короткая и послабее предыдущей. Длина ее около 100 м, падение – примерно 0.5-0.7 м. В струе уютно расположилась группа больших светлых валунов, валы чуть выше 0.5 м. Проходы между камнями достаточны для катамарана, хотя и требуется маневрировать, чтобы не сесть на камни. Просмотрев шиверу еще со стоянки, мы легко преодолеваем ее в походном строю.

Далее, примерно через 150 м быстротока расположено препятствие № 3 – шивера. Расположена перед левым поворотом. Длина около 150 м, падение более 1.3 метра. Шивера сильно засорена камнями и для прохождения требуется интенсивный маневр. Просмотр – с правого берега.

Примерно через 100 м после препятствия № 3, за левым поворотом русла находится препятствие № 4 – шивера. Длина около 200 м, падение около 2 м. Мы просматривали шиверу с правого берега. В струе многочисленные обливные и полуобливные валуны. Некоторые размером превышают размеры наших судов. Три самых больших из них могут служить ориентирами: мы заходили чуть левее центра, смещаясь потом вправо, так, чтобы оставлять «жандармов» левее судна, но идти впритирку к ним. После каждого «жандарма» локальный слив с косыми валами, норовящий сбить судно с курса. На выходе требуется очень резкий маневр (можно вправо, можно и влево), поскольку громадный обливник лежит прямо в струе, в 10-15 м ниже выхода из последнего слива, и слой воды над ним всего несколько сантиметров. Причем правильная линия движения с воды неочевидна. В сочетании с высокой скоростью течения – до 9 км/час – это делает шиверу достаточно сложной. Рекомендуем ставить сигнальщика внизу, на правом берегу. Увы, ни одному из наших экипажей пройти здесь чисто не удалось – кто проехался по камню, а кто и посидел на нем. Но обошлось без последствий: камень плоский и хорошо окатан.

После этой шиверы мы причалили на обед к небольшой песчаной проплешине между деревьями правого берега. После обеда, с новыми силами продолжили прохождение.

После выхода из препятствия № 4, до правого поворота идет быстроток, отдельные камни в струе, но они легко обходятся. За правым поворотом находится препятствие № 5 – порог «Талаканский» (предлагаемое нами название).

а) Ориентиром ключевого места порога может служить громадный, темный «жандарм» в русле у левого берега. Левый берег в этом месте крутой, поросший лесом. Чуть ниже камня в реку впадает довольно крупный приток, пропиливший себе узкое глубокое ложе в камнях. По его названию и предлагается название порога. «Жандарм» как бы придавил собой край плиты, собственно и образующей ступеньку порога. Пространство между ним и левым берегом забито валунами разных размеров. Слив довольно узкий и бурный, так как вся правая часть реки занята крупногалечной отмелью. Высота ступеньки примерно 0.7 м, высота валов на сливе более 1.2 м, ширина слива около 3-4 м. Заход в слив осложнен крупногабаритными обливняками в струе, на предшествующих сливу 100 м. Ниже основного слива участок с повышенным уклоном (около  двух метров на 60-70 м длины), где также раскачивает валы значительной – около 1 м – высоты. Камней в русле много и линия движения получается весьма извилистой. Требуется интенсивный маневр. Заканчивается порог расширением русла и неким подобием улова, куда влетает основная струя. Общая длина порога около 250 м.

б) Порог был просмотрен нами во время обеда и затем успешно пройден обоими экипажами.

в) При повышении уровня воды по отношению к нашему, можно предположить увеличение высоты валов, возможно появление вала с обратным гребнем. При существенном снижении уровня воды, в основном сливе возможен габаритный непроход для катамаранов, а может быть и для байдарок. Страховку с воды удобно ставить с левого берега в тени «жандарма», рядом с которым идет основная струя.

После небольшого быстротока и плавного изгиба реки следует препятствие № 6 - шивера. Она полностью подпадает под классическое определение этого типа препятствий. Это действительно участок реки с повышенным уклоном, быстрым течением и густо засоренный камнями всех сортов и размеров. Длина шиверы примерно 200 м, падение более 1.5 м. Просмотр по правому берегу. Несмотря на значительную ширину русла, проходы для катамарана довольно узкие, и чтобы в них попасть требуются интенсивные маневры. При этом приходится преодолевать четыре локальных косых слива после наиболее крупных плитообразных валунов в русле.

После короткого относительно спокойного участка подходим к препятствию №7 – порогу. Он начинается на крутом правом повороте русла реки. С левого берега в русло вдается коса, сложенная крупными камнями. Поток воды сжимается, разгоняется и, отразившись от обломков скал на правом берегу, уходит в довольно крутой полутораметровый слив. После слива вся струя с разгону бьется в большой обливной камень у правого берега. От слива до камня примерно 30 метров, что совсем немного, учитывая высокую скорость течения. Высота валов на сливе и после него более 1.2 метра. Общая длина порога около 120-150 м. Просмотрев порог по правому берегу, оба наших экипажа преодолели его чисто.

Через пару минут хода после этого препятствия, подходим к  препятствию № 8 – шивере. Это препятствие по виду и сложности похоже на препятствие № 6. Длина – около 350 м, несколько локальных сливов между каменными глыбами. Линия движения достаточно сложна, требуется интенсивный маневр. Общий перепад более 3 м. Валы на выходной горке более 1 м. Просмотр – с правого берега. Прохождение тандемом.

После выхода из предыдущего препятствия, осложненного большим количеством каменных глыб в русле, причаливаем в небольшой заводи у скалистого мыса правого берега перед довольно крутым правым поворотом. Несмотря на значительную крутизну  склона, довольно легко удается взобраться на скалу. Поверху проходит явно выраженная тропка, которая за поворотом реки спускается к воде. Здесь видны и следы стоянки – место довольно удобное. Разведка показала, что примерно в 80-100 м после поворота находится мощное и опасное препятствие № 9 – порог «Клыки» (предлагаемое нами название).

а) Как уже сказано, порог находится за правым поворотом реки. Правый берег вдается в русло скалистым мысом, высотой около 15 м, левый – каменистая осыпь. После поворота правый берег понижается, а левый, напротив, становится крутым, почти отвесным. В месте расположения порога примерно 3/5 ширины русла от правого берега занимает крупногалечная отмель, через которую сочится вода. На границе отмели стоит большой, острый обливник. Основной поток воды идет в оставшуюся между ним и левым берегом примерно 5-метровую щель. Однако она перегорожена плитой, разломившейся на три части. Правая и средняя части плиты торчат из воды мощными острыми клыками (отсюда и предлагаемое название), готовыми перемолоть любое судно, попавшее на них. Узкий проход, чуть шире двух метров остается у самого левого берега. Высота слива в проходе чуть более 1 метра. Неровности левого берега и полуобливные клыки справа от прохода создают в нем косой пульсирующий вал высотой более 1.2 м. Заход в слив осложняется камнями в воде у левого берега сразу за поворотом и навалом основной струи на обливник справа от прохода. Кроме того, с наплыва клыки практически не видны в  пене. Если идти без просмотра, может создаться обманчивое впечатление просто высокого крутого слива.

б) Суда нашей группы успешно преодолели порог, благодаря сделанному просмотру. Вал на сливе слегка притормозил двойку, но не остановил. Более тяжелая четверка пробила его без потери скорости.

в) Порог «Клыки», по нашему мнению, требует обязательного просмотра при любом уровне воды, поскольку не только сложен, но и опасен. При повышении уровня воды примерно на 20-30 см (при нас уровень в этом месте был ниже максимального паводкового примерно на 1.2 метра, судя по следам на камнях) возможно, откроется мелководный проход в правой части русла, а в левой образуется мощнейшая «бочка». При понижении уровня воды возможно образование габаритного непрохода, но мощности струи будет еще достаточно, чтобы натворить бед с любым судном, попавшим в «Клыки».

Сразу же после выхода из «Клыков» необходимо пересекать струю, уходя под правый берег, поскольку через 50-60 метров начинается препятствие № 10 – шивера. Собственно говоря,  и эти 50-60 метров достаточно засорены камнями, но дальше начинается участок с явно выраженным уклоном. Длина шиверы примерно 250-300 м. Береговая линия здесь почти прямая, но углубление русла, по которому течет основной поток, имеет извилистую форму. Сначала ложе реки прижимается к правому берегу, затем смещается к центру, поворачивая поток почти перпендикулярно берегу, затем разворачивается опять направо. Здесь у правого берега образуется небольшая заводь, ниже которой река разбивается на две протоки. Эту точку и можно считать концом препятствия. Падение высоты на шивере составляет не менее 2 м, так что когда смотришь на нее с сидения катамарана, воды между камнями почти не видно. Зато камней тут – на любой вкус и размер. Описывать линию движения в подробностях бессмысленно: на каждых 10-20 м требуется какой-то маневр. Но в целом, мы сделали заход от правого берега, далее – смещение к центру, затем свал влево по первому из локальных сливов (второй оказался мелким, в чем лично убедился экипаж четверки) в обход галечной отмели в центре русла. Далее – резкий маневр вправо и чалка в заводи правого берега перед разделением реки на две протоки. Из-за обилия камней скорость потока в этой шивере чуть ниже, чем в предыдущих, но и при этом работать приходится в полную силу.

!! Внимание !! Чалка после этого препятствия и просмотр следующего обязательны, поскольку сразу за препятствием № 10 начинается самое сложное и опасное (в нашу воду) на реке препятствие № 11 – порог «Три бандита» (предлагаемое нами название).

а) порог расположен на плавном изгибе реки вправо. Река в этом месте делится на две протоки (в которых и находятся ступени порога) длинным высоким островом, поросшим густым лесом. Левый берег высокий, крутой, почти отвесный. Правый более низкий, поросший лесом. В конце левой протоки с берега в воду вдается большая скала характерной прямоугольной формы. Она хорошо видна еще при подходе к развилке русла. Длина порога примерно 180-230 м. Общее падение высоты в пороге составляет по нашей оценке около 2.5-3 м. В левой, более узкой и относительно чистой протоке падение в основном приходится на три ступени. Первая находится почти сразу после входа в протоку. Здесь находится относительно пологий слив (примерно 0.7 м на 7-10 м длины) через каменную гряду, перегородившую русло. Надо заметить, что вход в протоку сильно засорен обливными и полуобливными валунами. Далее, примерно в 50-60 м от конца протоки русло перегораживают три обломка скалы, стоящие в воде на одной линии. Это и есть те самые три «бандита», «в честь»  которых и предлагается назвать порог. Эти скалы треугольной формы высоко торчат над водой, деля русло на четыре примерно равные части, и образуя второй слив. Справа от крайней скалы места побольше, но там галечная отмель. Промежутки между каменными «бандитами» оставляют вопрос о габаритной проходимости этого слива открытым.  Перед левым проходом в струе виден обливной камень, за линией «банды» примерно в 15-20 м также видны буруны над обливняками. На траверзе нижнего конца острова расположен последний – самый мощный – слив в левой протоке. Вода устремляется здесь как бы через несколько ступенек широкой лестницы общей высотой не менее 1.5 м и с разгона бьется в основание той самой прямоугольной скалы, которая служит ориентиром порога. Здесь образуется мощный прижим, возможно с подводным карманом. Причем, с виду последний слив кажется достаточно мелким, так как весь покрыт пеной. От конца слива до скалы не более 15 м.

Правая протока примерно вдвое шире левой, но гораздо сильнее засорена камнями. Камней столько, что поначалу мы вообще не видели возможности сплава по этой протоке. Падение делится примерно поровну между входной шиверой, занимающей всю длину протоки и крутой выходной горкой на выходе из нее. Здесь слив также идет через ступенчатую каменную гряду высотой около 1.5 м.

б) Просмотр проводили по правому берегу. Здесь у воды можно пройти по заметно натоптанной звериной тропке до слияния проток. Осмотрев снизу выход из левой протоки, и с учетом имеющейся информации о гибели в этом пороге несколько лет назад пермского туриста, мы пришли к выводу, что идти будем по правой протоке. Левая опасна возможным габаритным непроходом во втором сливе (чтобы выяснить это необходимо переправиться на остров или на левый берег, но на нем у кромки воды прохода нет). Но даже если удастся успешно преодолеть строй «бандитов», судну придется резко уходить от прижима, одновременно маневрируя по последнему, крутому и мелководному сливу. При нашем уровне воды мы посчитали эту задачу почти невыполнимой, особенно для более тяжелой четверки (прохождение на разгруженном судне не рассматривалось, так как за оставшееся светлое время мы не успели бы организовать просмотр левой протоки, обнос вещей и страхующего судна, а затем обнос его же обратно для прохождения. Мест же для лагеря здесь нет). Что будет с экипажем, если судно сломает на каменных зубьях второго слива, мы не стали даже и гадать. Да и возможности страховки на этом препятствии в нашей группе мы посчитали недостаточными. Учитывая количество камней в правой протоке, мы решили, что будем проходить ее на плаву до тех пор, пока это будет возможно, а затем оставшуюся часть протоки проведем суда. Однако, оказалось, что воды достаточно для прохождения всей протоки, включая выходную горку. Чистых проходов для катамарана не было. В нескольких местах пришлось пропускать между баллонами довольно высокие камни, причем на высокой скорости. Катамаран-четверка чуть не задел рамой один из таких зубьев, что могло бы кончиться поломкой поперечины. Поэтому прохождение вышло неожиданно интересным и эмоциональным. В конце концов, оба экипажа прошли порог без эксцессов.

в) Просмотр порога считаем обязательным в любую воду. Препятствие действительно опасно. Причем, при уровне воды выше нашего опасной может стать и правая протока, в которой, без сомнения, образуются мощные «бочки» и валы. Об этом свидетельствует и [3]. В левой протоке проход через второй слив станет шире, но не менее сложным, из-за образования мощных завихрений во всех плоскостях после скальных обломков в русле. В то же время увеличится скорость течения в третьем сливе и усилится прижим после него к скале. При понижении уровня воды, правая протока станет непроходимой, да и в левой может образоваться габаритный непроход второго слива и шкуродер на третьем. Похоже, оптимальный вариант в этом случае – проводка по правой протоке или обнос препятствия по правому берегу.

Далее, на участке реки длиной около 1 км расположены препятствия №№ 12, 13 и 14  – шиверы-пороги. Они несколько похожи друг на друга и представляют собой длинные горки с постепенно увеличивающимся уклоном. В начале каждой шиверы в русле довольно много камней, так что требуются маневры. Кончаютя эти шиверы мощными сливами высотой от 1 до 1.5 м с валами после них. Однако, по сравнению с предыдущими препятствиями, эти кажутся попроще и мы прошли их без предварительного просмотра, в походном строю.

Ниже препятствия №14 по берегам две высоких скалы образуют косые ворота, в которые устремляется река. К скалам есть несильные прижимы, но мы без проблем от них ушли.

В нескольких минутах сплава ниже «ворот» находится препятствие № 15 – шивера. Расположена на плавном изгибе русла влево, перед высокой отвесной скалой у воды на правом берегу. Перед скалой на правом берегу, у начала склона, завал из плавника. На левом берегу, на траверзе скалы небольшой песчаный пляжик. Длина шиверы примерно 200 м, падение около 1.5 м. Состоит из входного участка, основного слива и прижима к скале правого берега в конце. Прохождение не вызвало у нас затруднений.

Ниже препятствия № 15 река делает сначала крутой правый поворот, затем столь же крутой левый. После него мы встали на ночлег на моховой полянке в редколесье левого берега. У воды в этом месте довольно длинный галечный пляж. К ночи заметно похолодало, небо затянуто тяжелыми низкими тучами.

02.08.2004, понедельник. Ночью и утром довольно холодно. Полностью замерз в котелке недопитый вечером чай. А около 9 часов утра вдруг повалил снег. И не какая-нибудь хилая крупка, а тяжелые, крупные – «новогодние» - хлопья. Это было очень красиво и неожиданно. Снегопад становился все гуще, и вскоре почти перестал различаться даже противоположный берег реки. Причем, выпавший снег и не думал таять, а плотным ковром укрывал и мох, и камни, и палатки и катамараны. Выход было решено отложить. Однако погода не улучшалась, и мы решили провести незапланированную дневку. Через полтора-два часа после начала снегопада, начался и камнепад. Со зловещим рокотом со скал правого, отвесного, берега в воду периодически плюхались довольно увесистые булыганы. Катились камни и со склонов на нашем берегу, но гораздо реже. Слава Богу, мы стояли по всем правилам – далеко от склонов, на ровном месте. Вскоре после полудня камнепад начал утихать. В принципе, после обеда идти уже можно было, поскольку сплошной снегопад прекратился, и немного потеплело, однако ни особой необходимости в этом, ни настроения у нас не было. Свободное время не пропало даром. Женская часть группы не утерпела и устроила «головомойку», главный рыбак (не без помощи добровольцев) поднял свой авторитет довольно  большим уловом хариусов. Были также проведены небольшие ремонтные работы: починен тент одной их палаток, треснувший под весом снега, приведен в порядок один из баллонов катамарана-четверки, травивший в предыдущие дни больше, чем нам казалось допустимым. В общем, не зря говорится: - что ни делается, все к лучшему. К следующему утру, отдохнув и приведя себя и снаряжение в полный порядок, мы были готовы к дальнейшему сплаву. Снегопад прекратился только около 16 часов дня, а около 19 часов, почти перед закатом даже на пару минут выглянуло солнышко. Правда, тепла оно не принесло, но настроение улучшило. Ночью опять был мороз, но уже не такой, как в предыдущую ночь. А может, просто привыкаем? 

03.08.2004, вторник. Погода с утра явно налаживается. К моменту нашего отчаливания уже нет и следа от вчерашнего снега, хотя утром склоны окрестных гор были еще седые.

Через сто метров от стоянки подходим к препятствию № 16 – шивере. Она находится в конце прямого участка реки перед левым поворотом. Шивера короткая, не более 80-100 м, но крутая. Левый берег отлогий, сложен галечником. Правый – отвесный, скалистый. Перепад уровней около 1.0-1.2 м. Вода уходит вниз по шивере двумя основными потоками, обтекая каменистую гряду в центре русла. Правый проход узкий и более-менее чистый, но он уводит прямо под правый берег, в каменный «карман», образованный нависающими над водой скалами. Слева проход несколько шире, но он мелкий и сильно засорен камнями. Проход неочевиден. Хорошо, что во время дневки мы внимательно изучили это препятствие. Заходили из-под самого левого берега, затем уже на самом сливе пришлось совершить резкий маневр сначала вправо, почти поперек реки, затем влево. Места для маневра мало – каких-то 12-15 м и пройти абсолютно чисто не удалось: оба катамарана слегка чиркнули баллонами по камням. Однако, двойка этим и ограничилась, не потеряв скорости и не изменив курса. Четверку чуть притормозило и слегка развернуло, но опытный капитан тут же исправил положение.

Далее, почти подряд, идут еще семь довольно мощных шивер – это препятствия №№17‑23. Они отделяются друг от друга небольшими участками более-менее спокойного быстротока. Все шиверы не очень длинные, 150-200 м, и кончаются  довольно крутыми горками со сливами. После препятствия № 17, на правом повороте реки в нее впадает левый приток. Перепад уровней на каждой из шивер этого участка от 1.5 до 2 м, максимальная высота валов – чуть более 1 метра. Шиверы эти, сами по себе, достаточно сложные и интересные, зачастую требуют интенсивных маневров, но по сравнению с пройденными в предыдущие дни, все же преодолеваются легче. Всего, на прохождение препятствий №№ 16 – 23 мы затратили 40 минут.

Затем долина реки резко расширяется. Река поворачивает на юг. В вершине этого изгиба слева в Калар впадает значительный приток. Это р. Читканда. Чуть выше этого места по правому берегу также видна выраженная долина притока, но сейчас воды в нем нет.

Около устья Читканды основной поток Калара прижимается к высокой скале левого берега. Это препятствие № 24. Большая часть русла в этом месте занята мелкой галечной отмелью, но все же нам удается пройти между отмелью и прижимом по краю струи.

Напротив прижима, на пологом правом берегу видим пустой катамаран-двойку. Выше, между деревьями видна стоянка. Это шестеро москвичей, которые забрасывались на Амудисские озера параллельно с нами, но решили не отступать от классических описаний и обойти весь верхний участок по берегу. Ну, и напрасно! Верхний участок является украшением водной части этого маршрута.

Почти сразу за впадением Читканды, Калар широко разливается по плоской долине, начинаются разбои. Однако скорость течения постепенно падает, но остается в пределах 4‑7 км/час. Выбрать единственный глубокий проход между многочисленными камнями довольно сложно сходу и несколько раз нам приходится сталкивать суда с камней.

Примерно в 5 минутах хода от стрелки, на правом берегу видна избушка-зимовье.

Еще через полчаса хода по многочисленным протокам, на пригорке левого берега видим изгородь загона для скота и пару домиков. К воде спускаются отчетливо заметные колеи дороги. Чуть выше дороги в Калар впадает под прямым углом довольно крупный ручей (или маленькая речка?). На площадке береговой террасы видны остовы нескольких развалившихся домов и бани, груды ржавых деталей от автомобильных двигателей и остатки кузова вездехода. Один домик цел и явно поддерживается в рабочем состоянии. Внутри печка-буржуйка, на лавке лежит меховая шкура, на столе спички и сигареты.

 Поскольку как раз подошло время, организуем обед, благо щепы для костра в избытке, и можно не тратить время на поиски дров.

Обеденное время пролетает быстро, и мы продолжаем сплав. Через 20 минут хода после зимовья видим крупный левый приток, приходящий из явно выраженной долины. Через 40 минут хода – еще один левый приток. Примерно в это же время, на правом берегу впервые на маршруте видим елку и березу. Еще примерно через 1 час хода проходим правый и левый притоки друг напротив друга. Похоже, дошли до Кудира.

Еще через 40-50 минут хода, в заводи левого берега, недалеко от воды стоит избушка. Ниже нее с крутого берега стекает ручей. Издали, сквозь деревья на склоне, было видно как этот ручей многометровым водопадом обрывается со скал, теряясь затем в густом подлеске, и снова выныривая из него уже перед самым устьем.

В районе избушки впервые замечаем обширные участки песчаного, а не галечного дна. Ниже появляются и достаточно большие участки берегов с песчаными склонами. На протяжении всего участка реки от устья Читканды до этой избушки идут мелкие разбои и многочисленные перекаты. Однако постепенно долина реки сжимается, вода все чаще собирается в единое русло. А здесь горы уже совсем близко подбираются к воде. Скорость течения на перекатах достигает 7-9 км/час, на плесах падает до 3-5 км/час.

Ниже избушки оба берега становятся неровными, то бугристыми, то с явными признаками заболоченности. Это один из немногих участков реки, где мест для стоянок практически нет.[8]

Пройдя еще около часа, мы все же нашли (примерно в 19-55 по местному времени) ровную площадку на террасе правого берега за правым поворотом реки. И на нашем берегу, и на противоположном в этом месте есть небольшие, но заметные мелкогалечные отмели.

По прямой (по GPS), за день мы прошли от предыдущей ночевки 25.7 км. Высотная отметка этой стоянки – 1108 м, хотя в определении высот наш навигатор не всегда бывает точен.

Впервые за время похода, погода весь день была хорошая. Солнце почти не пряталось за облака, и было почти тепло. Правда, во время обеда прошел небольшой грибной дождик.

04.08.2004, среда. Поскольку вчера встали на ночлег несколько позже желаемого, немного подустали, то и утренние сборы идут неспешно. Выходим в 11-40. В 11-55 видим левый приток. Через 15 минут проходим еще один левый приток, а еще через полчаса проходим крупный левый приток. Перед ним препятствие № 25 – шивера с небольшими – до 1 м – валами, а после него – прижим. В 13-20 и в 13-40 проходим два крупных правых притока.

На всем протяжении этого участка много мелких ручьев стекают в Калар с обоих берегов. Места для стоянок найти можно.

На обед встали на песчаном правом берегу, на левом повороте, в месте соединения основного русла с сухой паводковой протокой. Во время обеда, у воды, среди камней обнаружили ржавую железную цепь внушительных размеров. Назначение ее оставалось непонятным, пока самый нетерпеливый и любопытный из нас не выворотил из песка большой валун, мешавший достать всю цепь. Это оказалась цепь противоскольжения от какого-то немаленького грузовика, судя по ее размерам.

Примерно в 15-40 (через 25 минут хода после обеда) проходим правый приток, еще через 20 минут – левый.

Еще 10 минут хода, и мы причаливаем в устье Каларского Калакана. Приток очень крупный, сравнимый по ширине с самим Каларом. В устье его каменистая шивера. Вытекает из-за горы с правильной куполовидной вершиной, которая маячит перед глазами примерно полтора часа до стрелки. На стрелке, по левому берегу Калакана стоянка с деревянным слипом для спуска моторной лодки. Наверху кострище, старый брезентовый тент, различные хозяйственные мелочи. На пне висит оранжевый морской спасжилет. Стоянка явно часто используется, что и неудивительно: всего в 300 м ниже на левом берегу Калара стоит явно обитаемое зимовье. Судя по отчетам наших предшественников, здесь постоянно живет охотник М. Богданович.

Перед впадением Каларского Калакана должен начинаться долгожданный Первый Верхний каскад порогов. Однако, в нашу воду выше него была только одна «приличная» шивера. Ниже шиверы встречаются довольно часто, не менее двух на километр пути, но и они нас разочаровывают. Шиверы гораздо слабее тех, что мы проходили на верхнем участке, высота валов не превышает метра, камней в русле немного. Все шиверы преодолевались нами сходу, в походном строю. Судя по описаниям из других отчетов, в малую воду эти шиверы представляют определенную сложность, поэтому и мы не будем исключать их из общего списка препятствий, дабы не вызывать у последователей ложного пренебрежения к реке. Итак, на этом участке мы насчитали 9 шивер – это препятствия № 26-34.

Примерно через час с четвертью хода от устья Калакана видим избу на левом берегу. Еще через 45 минут сплава проходим заметный правый приток.

Через 15-20 минут хода после этого места останавливаемся на ночлег. Место выбрали на правом берегу, перед правым поворотом. В этом месте на реке низкий галечный островок и галечная же отмель у правого берега. За поворотом шумит очередная шивера. Стоим прямо в редколесье, без поляны. Но места хватит еще не на одну такую группу. Кстати, чуть выше нас и обнаруживаем вечером следы нескольких давних стоянок. У берегового откоса полоса голубики, но не все ягоды еще спелые. Много мелкой белобокой брусники.

Погода весь день была вполне приличной: солнечно, даже тепло, когда нет ветра. Практически нет ни комаров ни гнуса, что удивляет, но отнюдь не огорчает.

05.08.2004, четверг. Собираемся в рекордные сроки и выходим «всего» в 10-32. Через 10 минут хода на правом берегу видим балок, установленный на тракторные сани. Балок был выкрашен в голубой цвет, но краска уже несколько выцвела. Напротив него, на откосе левого берега лежит дюралевая «Казанка-5Н», также выкрашенная в ярко-голубой цвет. Рядом – бело-голубой мощный подвесной мотор (возможно какой-нибудь «Вихрь»). Выше, на террасе видна 200-литровая бочка, также бело-голубой окраски. Балок закрыт, да и по состоянию лодки с наплыва не видно как давно ею пользовались последний раз.

Через час хода на правом берегу видим у воды избу из почерневших бревен. Чуть ниже слева в Калар впадает заметный приток. На всем участке многочисленные, но слабые шиверы. Большинство камней залито. Скорость течения 5-7 км/час. А вот в меньшую воду здесь может быть гораздо веселее! Участок довольно однообразен. Река здесь течет в узком лесном коридоре, зажатая горами и подступающей прямо к воде тайгой. Несмотря на значительную извилистость русла, скорость течения остается высокой. Три из пройденных шивер следует включить в общий список препятствий: это препятствия № 35-37. Четких ориентиров у них нет, кроме шума воды и барашков над камнями. Линия движения с высоты катамаранных сидений видна хорошо.

Ниже избы экипаж четверки видел на левом берегу, вдали от воды медведя, который быстро скрылся в зарослях. Интересно, что двойка, шедшая первой, зверя не заметила. Вообще же, следы медведей, причем довольно свежие, мы видим практически каждый день, так что появление их обладателя почти неудивительно.

На обед встали в 13-45 на левом берегу, на песчаном откосе перед левым поворотом. По прямой, от точки старта утром до точки обеда наш GPS показал 13 км. По реке же мы прошли не менее 20- 22 км, поскольку она здесь сильно петляет.

Во время обеда из-под песка выковыряли несколько дюралевых штампованных деталей: то ли фальшборта от мотолодки, то ли внутренняя обшивка от вахтовки. Вид деталей уж больно знаком, но погнуты и искорежены они так, что сразу и не сообразишь, где видел подобное. Наверное, это место и названо у Гроховского «косой с остатками самолета…» Правда, в его дневнике никаких комментариев. Очевидно, предполагалось, что каждый интересующийся может сам добраться и посмотреть. А что, координаты же есть…

Примерно через полчаса хода после обеда на левом берегу видим еще один синий балок. Ниже него в реку втекает заметный ручей. Через 45 минут хода в устье левого притока видим почерневшую, приземистую избу.

Еще три четверти часа сплава и мы подходим к довольно крутому правому повороту реки. Калар в этом месте довольно широко разливается. В русле большой лесистый остров, делящий реку на широкую – левую и узкую – правую, протоки. Напротив острова, из хорошо разработанной долины в Калар слева вливается широкий и мутный поток. Это Джемку. В ее устье, на левом берегу просторная по здешним меркам изба, рядом внушительная поленица дров.

Ниже устья Джемку воды Калара теряют свою кристальную прозрачность, и уже насовсем. Возможно, поэтому и уловы наших рыбаков становятся дальше скудными.

Где-то на этом участке нас догоняют шестеро москвичей на двух катамаранах, стартовавшие одновременно с нами. Вместо приветствия, кто-то из них кричит: «Это вы тут нашу рыбу выловили?» Столица, что поделаешь. Это не лечится. Напутствуемые нашими объяснениями, что мы ловим исключительно свою рыбу, а ихняя еще вчера проплыла вниз, они гордо обгоняют нас и уходят за очередной поворот.

Встали на ночлег примерно через час хода от устья Джемку, на террасе левого берега, за галечной отмелью и песчаным склоном. За площадкой, на которой мы расположились, начинается типичное верховое болото, где много спелой морошки и спелой голубики. Ягод столько, что мы еще до ужина наелись ими до отвала. На болотном мху много больших глубоких следов, кроме наших, разумеется. Олени?… Медведи?… На всякий случай ходим есть ягоды парами и периодически осматриваем окрестности. Но все спокойно. Погода весь день солнечная. Тепло без всяких оговорок. К вечеру все щеголяют с обгорелыми носами и руками. Лепота!

06.08.2004, пятница.  Собираемся не торопясь, но выходим относительно рано. Через 10 минут хода видим правый приток. Еще через несколько минут, после левого поворота, на высоком правом берегу аккуратное зимовье, рядом поленица дров. Через 40 минут сплава еще один правый приток. На этом участке впереди часто появляется на горизонте характерная трехглавая скала на гребне гор. Река течет быстро, но спокойно.

Через 1 час 40 минут чистого ходового времени после притока проходим одну за другой две шиверы - препятствия № 38 и 39. Шиверы довольно мощные, но несложные для наших судов. Вот при более низких уровнях воды тут пришлось бы покрутиться. Ниже второй шиверы между деревьями на правом берегу мелькает нечто, похожее на разрушенную избу.

Еще через 15 минут сплава, с чувством хорошо выполненной работы останавливаемся на обед. Стоим на пляже правого берега. GPS показывает расстояние от старта 9.95 км по прямой. Мы же прошли чуть не вдвое больше.

Примерно через 600-700 м после точки обеда, после левого поворота видим устье Катугина. Перед ним препятствие № 40 - шивера в скальном сужении русла. Это единственное препятствие на участке, предшествующем Катугину, описание которого из [6] соответствует действительности. Есть и большой скальный выступ с правого берега, и обломки скал в струе. Валы около 1 м, свободного места достаточно. Проходим без проблем. Для байдарок дело осложнится наличием значительной турбулентности потока.

На стрелке, с воды видны колеи дороги, уходящей от воды вверх по склону, и большая темно-красная цистерна, установленная на опорах довольно высоко над землей. Полагаем, что именно там и находится гидрометеостанция, и решаем зайти. Встретили нас приветливо. Поговорили немного «за жизнь» и отправились дальше. Во время разговора нам сообщили, что от метеостанции есть дорога (наверное, слово не совсем точное, но, полагаю, смысл будет понятен) до поселка Катугино, находящегося примерно в 24-28 км выше по одноименному притоку. А оттуда уже можно на «Урале» добраться и до Новой Чары. Об этом же говорил и водитель, завозивший нас на старт похода.

Местные дети провожали нас до судов. Для них мы какое-никакое, а развлечение. В устье Катугина (впрочем, как и везде на этой реке) много очень красивых окатанных водой камней. Народ пополняет свои коллекции.[9]

Через 15 минут хода после устья Катугина, на скалистом мысу правого берега у слияния двух проток, перед изгибом русла вправо, на высоте 10-12 м от воды видим белый обелиск. Причаливаем, чтобы посмотреть. На небольшой площадке среди скал стоит стандартная, крашеная когда-то белой краской, железная пирамида под красной звездой. Нержавеющая табличка, размытая водой фотография, остатки увядших лесных цветов в эмалированной кружке у подножия обелиска. Тишина. На табличке читаем: «Максимов Николай Николаевич 27.05.58 – 4.07.95». Кем был этот человек? Геологом, туристом, охотником? Что случилось тогда в этом спокойном на вид месте? Кто приносит сюда цветы? Мы не знаем. Но, глядя на необъятное зеленое море тайги вокруг, прорезанное широкой лентой реки, наверняка, каждый из нас в душе желает вечного успокоения этому человеку.

Постояв немного у обелиска, трогаемся дальше. Примерно через 35-40 минут сплава видим на левом берегу избу около устья левого притока. Через полчаса проходим мимо устья правого притока, а еще через 40 минут проходим левый и правый притоки, расположенные почти друг напротив друга.

Через 15 минут после этого места встаем на ночевку на пригорке, на левом берегу, над песчаным пляжем. Когда стали переносить от катамаранов к месту стоянки рюкзаки, мимо нас на расстоянии не более 15 метров пробежал рослый северный олень с одним обломанным рогом. Скорее всего, он пасся где-то неподалеку, между склоном горы и берегом, и пути отступления вглубь тайги у него не было. Погода и сегодня была неплохая, но к вечеру начинает натягивать облака. На стоянке довольно много брусники, но она мелкая и почти вся еще белобокая.

07.08.2004, суббота. Выход опять для нас ранний – в 10-35[10]. В 10-45 и в 11-40 минуем два левых притока. Еще через 80 минут ходового времени проходим характерное место: два именных притока впадают в Калар с разных сторон друг напротив друга. Это Южный Сакукан (справа) и Луча (слева). Калар в этом месте делает резкий зигзаг сначала вправо, затем влево. На стрелке Сакукана и Калара издали видны три дома с высокими двускатными крышами. Где-то рядом вьется дымок. Судя по нашей схеме, это база геологов, и, судя по дымку – действующая.

Примерно через 15 минут хода встаем на обед на широком галечном пляже левого берега. Едва успели разлить суп по мискам, как начался сильный ливень. Небо, копившее влагу уже полтора дня, словно прорвало. Быстро доедаем пайки и уходим дальше. Тут же, как по команде, ливень утихает и превращается в нудный моросящий дождик, который прекратился только к вечеру.

Через 70 минут хода после обеда проходим устье левого притока, рядом с которым стоит очередное зимовье. Чуть ниже – приток справа. Не считая жителей метеостанции, вот уже больше недели мы не видели здесь людей, но часто расположенные «избушки-зимушки» не дают сформироваться ощущению полной оторванности от остального мира.

Еще один правый приток видим через 1 час 20 минут. Судя по схеме, мы вроде имеем реальные шансы добраться до крупного правого притока  - р. Чукчуду, где хотим сделать дневку. Почему именно там? Во-первых, в Каларе вода после Джемку мутная и рыба не клюет, а на притоке у наших рыбаков будут шансы. Во-вторых, Чукчуду несет свои воды из района расположения вулканов, и в дельте могут быть красивые (еще более красивые !!) камни. Наконец, в‑третьих, мы знаем, что это сплавной приток и интересно посмотреть хотя бы на выходные шиверы. Уж очень интригует фраза из дневника Гроховского о валах чуть не до небес в устье этой реки. Да и вообще, пора уже отдохнуть. Короче: «Дранг нах Чукчуду!!»

На схеме вроде обозначены четкие ориентиры, предшествующие появлению Чукчуду: отдельно стоящая гора на траверзе правого поворота, после правого притока, затем остров в русле, на левом повороте реки и скальная стенка по правому берегу. В ее конце должна быть шивера (или порог?) с большими валами, а уж затем и сам приток. Правда, на схеме эта река обозначена, в отличие от «официальной» карты как Чукунда, а ее правый именной приток – не Канкса, а Канука (честно говоря, я думаю, что оба этих варианта ошибочны), однако нет сомнений, что речь идет об одном и том же притоке Калара.

И, действительно, вся последовательность ориентиров после пройденного правого притока имела место быть, за одним маленьким исключением – не было собственно Чукчуду. Несколько обескураженные таким поворотом событий, мы решили идти дальше. Тем более, что судя по координатам устья Чукчуду из дневника Гроховского, до него оставалось по прямой всего несколько километров. Правда, река здесь довольно извилиста, но все же… Решаем идти до победного конца и удлинить рабочий день – ведь впереди дневка. И вот, снова видим ручей справа, за ним гору, затем остров на левом повороте и скальную стенку справа. Есть и несильная шиверка в конце скальной стенки. И за ней….. правильно, снова нет никакой Чукчуду. Да еще GPS нагло утверждает, что по прямой, расстояние между нами и неуловимым притоком почти не изменилось. Принимаем решение прекратить погоню и вставать на ночлег. Место нашлось быстро, на левом берегу, на ровной площадке среди редколесья над песчаным пляжем. К вечеру погода начала исправляться, среди облаков даже появились просветы чистого неба. Ночь, как и большинство предыдущих на высотах ниже 1000 м, также была достаточно теплой. За день заметно упал уровень воды в реке, и она несколько очистилась от мути, хотя до первозданной прозрачности ей далеко.

08.08.2004, воскресенье. Утром завозились с завтраком, и вышли в 11-10. Почти сразу после выхода на левом берегу видим очередное зимовье. Через 20 минут хода – левый приток. Затем, перечисленная выше (см. предыдущий день), группа ориентиров повторяется еще дважды. Как говорится в подобных случаях: «уж полдень близится, а Чукчуду все нет!». Так и не найдя неуловимый приток, в 14-00 мы решили остановиться уж если не на дневку, то хоть на полудневку. Тем более, что погода и настроение располагают больше к отдыху, чем к работе. Тепло, солнечно, тихо.

Встали на ровной моховой площадке выше широченного крупногалечного пляжа, на левом берегу. Его ширина, пожалуй, единственный, хоть и не очень существенный минус выбранного места. В лесу много голубики и брусники, причем спелой. Места для установки палаток приходится сначала объедать. Мылись, стирались, сделали к ужину блины с голубично-брусничным вареньем, ловили рыбу. Наш главный рыбак почти вытянул полуметрового ленка, но тот уже в воздухе оборвал леску и утащил с собой блесну, поводок и грузило. Спать ложились при ясном звездном небе, в самом благостном расположении духа.

09.08.2004, понедельник. Ночью пошел дождь, и лил потом, не переставая, весь день. Впервые за поход перед завтраком пришлось натягивать тент. Вышли в 11-20, дождавшись пока хоть чуть-чуть рассеется густой туман. А уже в 11-30 наконец-то увидели устье Чукчуду. Река действительно большая. По ширине можно сравнить, пожалуй, только с Каларским Калаканом, но расход явно меньше. Мелко. Прозрачная вода. И никаких «стояков», о которых писал Гроховский, в поле зрения. Плохо представляем, как могли здесь сплавляться челябинцы. Наверное, эта река проходима только при очень высоком уровне воды. Небольшая площадка для стоянки недалеко от устья есть, но назвать ее хорошей я бы не рискнул – места мало, да и то плотно закрыто низкими ветвями деревьев. Кроме того, все пространство перед площадкой занято широкой галечной отмелью, по которой плыть уже нельзя, а ходить еще глубоковато. Для рыбалки тоже надо искать место выше по течению притока, на что у нас уже времени не оставалось. В общем, хорошо, что мы вчера сюда не доплыли. Правда, красивых камешков в дельте действительно много. Причем, есть совсем необычные: сплавленные воедино куски совсем разных пород. Народ, конечно, не утерпел и стал потихоньку загружать этими диковинками оба судна. Видя, как катастрофически увеличивается осадка катамаранов, я немедленно дал команду на отплытие.

Через 20 минут хода, мы услышали мощный низкий гул. Так мог бы шуметь приличных размеров водопад или, на худой конец, какой-нибудь завалящий шестерочный порог. Но по описанию ни того, ни другого впереди не предвиделось. Тем не менее, приняв все меры предосторожности, мы медленно двинулись вперед. Вскоре все стало ясно. Это бушевал Станнах – еще один именной правый приток. В отличие от абсолютно прозрачной и безмятежной Чукчуду, Станнах был переполнен мутной, плотной водой до краев. Ревущий поток с гулом катил в Калар изрядные булыжники и периодически выплевывал обломки перемолотых сучьев, и даже стволы деревьев. Ярость воды впечатляла.

На стрелке Калара и Станнаха с воды видно зимовье и рядом обитый жестью лабаз на железном столбе. Снимок этого места я хорошо помню по одному из отчетов. Сделав и свою версию фото, продолжаем путь.

Далее, на участке до самой Биримьяны, практически из каждого распадка в Калар стекали притоки различной величины и мощности – от маленького ручейка до внушительного потока. Причем, все левые притоки были с прозрачной водой, а правые – через один (sic!) мутные, вздувшиеся.

Сильный ветер дует в лицо. Очень холодно. Порогов Биримьянского каскада пока нет, все залито паводком. Кое-где раскачивает небольшие валы. Замерзли так, что на обед встали на 40 минут раньше обычного, на левом берегу, на песчаном пляже, заваленном плавником. Приходится вновь ставить тент. Зато быстро отогрелись, повеселели. Мир вокруг снова приобрел приятные тона. Обедали 2 часа вместо обычных 1 часа 20 минут.

За время обеда уровень воды в реке поднялся не менее, чем на 60 см. Сначала я обратил внимание на то, что весла «четверки» лежат на берегу уж очень близко к воде. Оттащил повыше, посетовав на разгильдяйство экипажа. Но других мыслей не возникло. И только когда через 15 минут увидел те же весла снова почти в воде, наконец сообразил в чем дело. А к концу обеда оба катамарана, вытащенные почти полностью на берег при чалке, уже спокойно плавали над этим самым местом. Хорошо, что были привязаны. С этим, к слову сказать, у нас было заведено строго: если экипаж оставлял судно хоть на пять минут, его (судно) обязательно привязывали, а не просто вытаскивали на берег. И, как мы убеждались неоднократно – не зря.

Почти сразу после отчаливания видим на левом берегу два дома. Возможно, это база геологов, обозначенная на схеме. Порогов все нет.

Примерно через 50 минут хода после обеда проходим мимо скалы «Медведь» на правом берегу. Издали она действительно напоминает вставшего на дыбы хозяина тайги.

Чуть ниже нее, примерно в 5 минутах хода, на скалах обрывистого правого берега, довольно высоко над водой видим обелиск: пятиконечная звезда из полированной нержавейки укреплена на металлической треноге.

Ниже этого места прошли с полдесятка довольно мощных шивер с валами до 1.5 м. Полагаем, они будут в том или ином виде встречаться при любом уровне воды, поэтому заносим их в общий список препятствий. Это – препятствия №№ 41-45. Однако при нашем уровне воды ни одна из них не занимала всего русла. Около одного из берегов всегда оставались свободные проходы. В меньшую воду их может и не быть. Хотя и сейчас мы ими не пользовались. Стараясь не пропустить ни одного приличного вала, гонялись за ними по всей реке. Благо, суда позволяют. Байдаркам здесь пришлось бы поработать: струя довольно мощная, отбойные валы закручивают и рвут ее, местами появляются довольно существенные «поганки». А вот обещанных многочисленных прижимов, тем более Z-образных, мы не видели.

Примерно в 17-47 прошли устье Биримьяны. Похоже, все основные препятствия каскада остались не просто позади, но и внизу,  то есть под нами, залитые паводком. Зато скорость течения почти автомобильная: грубые подсчеты на технической остановке показывают около 15‑16 км/час!

Дождь потихоньку прекращается, небо светлеет, но сильный и очень холодный ветер никак не хочет угомониться, стараясь выдуть из нас остатки тепла.

Вскоре после Биримьяны, горы отступают от реки, долина расширяется. Мы вплываем в пределы Среднекаларской котловины. По описанию [6], сейчас скорость течения должна упасть чуть ли не до 1-2 км/час. Однако, куда там! Река несется, не снижая скорости.

Встали на ночлег в 19-10 на правом берегу, вскоре после левого поворота. Здесь ровный лесистый берег обрывается к реке довольно высоким галечным склоном. На нем наискосок лежат упавшие стволы деревьев.

На повороте видели избу и навес рядом (похоже на летнюю кухню). Около очага возились двое мужчин. Увидев нас, они приветственно замахали руками. Поприветствовав их, в свою очередь, мы проплыли дальше. А вечером, уже на нашей стоянке мы вновь встретились с этими людьми. Это оказались двое охотников-эвенков из Среднего Калара. Они недавно добыли дикого северного оленя, а теперь шли устраивать засаду на лося, который по их сведениям обитает на озере неподалеку.

-                     Почему не пристали? – Удивлялся старший из охотников. – Мяса бы взяли.

Мы вежливо поблагодарили, сославшись на дефицит времени. Вообще, держались они очень корректно, с уважением к нам и чувством собственного достоинства. Эта встреча оставила у нас приятные воспоминания.

По словам охотников, до села Средний Калар по береговой тропе осталось около 23 км. Значит и по реке примерно столько же, поскольку русло здесь петляет не сильно, плесы довольно длинные, а повороты плавные. По прямой, мы за сегодняшний день продвинулись к финишу на 38.4 км. А по реке – прошли около  полусотни километров. Даже для байдарки солидный переход.

Около нашего лагеря просто заросли крупной спелой голубики, которой мы и отдали должное в свободное время. После захода солнца ветер потихоньку начал стихать. Ночь прошла спокойно.

10.08.2004, вторник. Утром опять поднялся ветер, холодно, хотя и солнечно. За ночь вода упала на 40-45 см, но скорость потока все еще остается высокой. Если вчера было около 15‑16 км/час, то сегодня – примерно 12‑13 км/час.

Неспешно собираемся и продолжаем путь. За 1 час 40 минут дошли до Среднего Калара. За несколько минут до него проходим под двумя высоко натянутыми над водой тросами. Похоже на переправу. На обоих берегах видны решетчатые металлические конструкции, к которым крепятся тросы.

Чуть выше этого места встретили большую деревянную лодку, идущую под мотором против течения. На корме пожилой эвенк у мотора, на носу – женщина в ватнике и цветистом платке. Вся лодка заполнена разновозрастными детьми. В ответ на наши приветствия над лодкой поднимается лес рук, все улыбаются. А затем женщина достает из-под ватника фотоаппарат-«мыльницу» и начинает нас снимать. Вот это да! Судя по всему, импортные фотоаппараты здесь – дело привычное, а вот отечественные туристы на самодельных катамаранах – экзотика!

А еще недалеко от Среднего Калара в течение нескольких минут слышали довольно громкий низкий и ровный гул. Звук был непохож ни на звук автомобиля, ни на звук самолета или вертолета, ни на тарахтенье моторной лодки. Скорее – на звук какого-то стационарного агрегата с довольно мощным и высокооборотным двигателем. Немного погудев, он так же плавно затих, как и начался.

Само село хорошо заметно с воды. Правда, напротив него русло делится надвое большим островом, поэтому, при желании пристать следует держаться правого берега. У нас такого желания не было, и мы без остановки миновали село по основной – левой протоке.

На обед встали ниже, на левом берегу. В прибрежном лесу набрали немного маслят.

После сытного обеда мы продолжили наше «ралли Калар-Витим». На всем протяжении Среднекаларской котловины река течет в широкой пойме, нередко делится на протоки низкими галечными островами. В таких разбоях нам часто приходилось проходить по мощным перекатам, но при правильном выборе линии движения воды всегда хватало, и мы ни разу не садились на мель. При более низких уровнях воды, возможно, некоторые острова превратятся в полуострова, и количество проток сократится.

Примерно через 15-20 км после Среднего Калара горы снова начинают придвигаться к реке, превращая долину местами почти в ущелье.

На стоянку встали в 19-20 в начале северного изгиба «большой петли» - так мы назвали гигантский зигзаг, выписываемый рекой примерно на полпути  от Среднего Калара к Витиму. Зигзаг настолько велик, что хорошо заметен даже на карте-десятикилометровке.

Против обыкновения, место для ночлега нашлось не сразу. Здесь часто склоны окрестных гор обрываются прямо в воду, не образуя обычных вверху прибрежных террас. В найденном нами местечке такая терраса была, но доступ к ней от воды был прегражден полосой прибрежных ивовых кустов, выросших прямо на пляже у воды. Пришлось кое-где загибать ветви ив, расчищая проход наверх. Поляны, как таковой, не нашлось, стояли на густой моховой подстилке в редколесье. Впервые за поход вечером донимали комары и мошка. Пришлось даже до заката походить в накомарниках.

Ночью обитатели двух из трех наших палаток отчетливо слышали громкое сопение рядом с лагерем, причем никто из нас так и не признался в авторстве звуков. При этом надо добавить, что по краю площадки, где мы расположились, проходила довольно натоптанная тропка, не очень то похожая на человечью. Я лично ничего не могу сказать про эти звуки, поскольку, пока другие их слушали, был занят тем, что спал, и отвлекаться от этого занятия не стал.

11.08.2004, среда. Утром проверили наличие вещей и продуктов. Вроде все цело и лежит там же, куда и клали. На таких условиях, пускай себе сопят хоть каждую ночь. (А, впрочем, был ли мальчик?…)

За ночь вода поднялась на 60-70 см. Весь прибрежный пляж затоплен. Среди кустов плавают наши катамараны, предусмотрительно привязанные с вечера. Грузиться приходится, стоя по колено в воде, что не слишком удобно, зато не располагает к затягиванию сборов. Нескоько минут пришлось потратить на поиски мешка с трофейными камнями, который один из участников вчера просто положил на землю рядом с катамараном. Нашли!

Вода снова очень мутная. Скорость течения увеличилась, достигая на отдельных участках, по нашим оценкам величины 17-18 км/час.

Вскоре после выхода река окончательно собирается в единое русло, но продолжает выписывать большие петли. За день насчитали 21 крупный поворот русла (без учета мелких изгибов). Это хорошо согласуется с нашей схемой. Все препятствия, если они тут и были, находятся сейчас довольно глубоко под нами. Уровень воды примерно на 1.2-1.5 м ниже максимального паводкового. Погода солнечная, но прохладный ветер не дает насладиться теплом, которого этим летом так не хватает.

Стремительно движемся вперед. Пейзажи сменяются с почти автомобильной быстротой, скрашивая однообразие гладкой гребли. На «большой петле» и ниже, на скалах стали появляться характерные, почти белые прослойки на темном фоне монолита. Раньше мы их не видели.

Для обеда причаливаем к симпатичной песчаной косе на левом берегу, и неожиданно находим здесь только что покинутую стоянку: еще не остывшее кострище и уложенные вокруг бревна для сидения. Рядом с кострищем находим бирки от пакетиков чая «Липтон» и фольгу от сыра «Виола». Все ясно – это москвичи, стартовавшие вместе с нами.

После места обеда долина реки еще сильнее сжимается, и несколько километров подряд оба берега круто обрываются в воду. Мест для стоянок здесь нет. Затем горы несколько расступаются. Перед одним из левых поворотов, на зеленом склоне правого берега хорошо видна приметная скала в виде головы динозавра или какого-то другого животного. Вскоре после этой скалы, на прямом участке реки проходим мощную шиверу с валами около 1.5 м в левой части русла.

Примерно через 10 минут хода, перед крутым левым поворотом характерная темная скала вдается в воду с левого берега. Срываясь с нее, поток образует крутые валы высотой более 1 м.

Через 50 минут проходим довольно большой левый приток, ниже которого стоит дом. Далее, в конце прямого участка, перед правым поворотом, еще один левый приток. После поворота, в расширении русла два галечных острова. Напротив нижнего из них, на высоком левом берегу встаем на ночевку, как обычно, в 19-00. По прямой, прошли 34.2 км, хотя по реке – не меньше 55 км.

12.08.2004, четверг. Ночью начался дождь и шел затем без перерыва почти до обеда. Опять утром ставили тент и загидривались еще в палатках. Холодно. Собирались медленно, вышли в 11-40. За ночь вода упала на 60-70 см. Стало заметно медленнее и течение, хотя несет все равно весьма неплохо.

Примерно через 40-50 минут после выхода прошли мимо стоянки москвичей около устья крупного правого притока. Похоже, это Джело, а они там днюют.

Дальше река течет в узкой ложбине, образованной склонами окрестных гор. Насколько видит глаз, нет ни одной горизонтальной линии на местности, кроме линии уреза воды. Со стоянками на этом участке напряженка. Горы невысокие, но довольно живописные. Низкие облака висят прямо посреди склонов. Иногда кажется, что их нижний край можно достать веслом.

На обед встали, как обычно, в 14-00. До обеда, по прямой прошли 18.2 км. Поев и отдохнув, продолжили путь в 15-20. За первым же поворотом после обеденной остановки видим препятствие № 46 – порог «Центрифуга». В отличие от многих других мест на реке, этот порог описан везде одинаково (собственно, описание во всех известных нам отчетах «передрано» из [6]), и везде точно и узнаваемо. Река в этом месте проходит через местное расширение русла почти правильной круговой формы. Поток, в высокую воду, делится на три части двумя галечными островами. При понижении уровня воды сначала закроется левая протока, затем, возможно, и средняя. Левая – основная. Здесь вода идет по правильной круговой дуге под правым отвесным берегом, сложенным скальными породами. В конце дуги с правого берега в воду выступает скала, с которой поток срывается, образуя приличный вал и мощнейшее улово между ним и берегом. Вода кипит в его вершине, как в кастрюле на большом огне. Отразившись от скалы правого берега, поток почти под прямым углом к общему направлению течения реки несется в противоположному берегу, где сливается со струями, приходящими из средней и левой проток, и еще раз круто изменив направление, уходит дальше. Единственное, чего не было при нашем уровне воды, так это прижимов сначала к правому, затем к левому берегу. Так что прохождение и этого препятствия не вызвало у нашей группы затруднений. При меньших уровнях воды считаем рекомендации из [6] по его прохождению абсолютно правильными.

После «Центрифуги» через 15-20 минут, как-то незаметно подошли к устью Калара. Кажется, что прошли всего-ничего, хотя GPS показывает расстояние от точки обеда 6.21 км по прямой. Фотографируем стрелку снизу. В устье Калар чуть ли не шире Витима. Но у нас уровень воды паводковый, вода мутная, а Витим безмятежен и прозрачен, как слеза младенца. Похоже на низкий уровень. Или только похоже? Да и течет Витим как-то вяло. Не по-нашему это, не по-каларски!

Тем не менее, примерно за 2.5 часа доплываем до устья Ципы. Вода в ней абсолютно спокойна. Никак не верится, что всего в нескольких десятках километров выше эта мирная речушка ревет и пенится, образуя мощные и сложные пороги. Несколько раз встречали длинные плоские галечные острова, усеянные по всей светлой галечной поверхности разнообразными валунами. Вот уж действительно сад камней!

На расстоянии нескольких километров перед устьем Ципы и нескольких после него, приличных мест для стоянок практически нет. Береговые склоны покатые, горизонтальных площадок почти нет. А там, где есть – или места заболоченные, или кочкарник или такие густые заросли кустов и подлеска, что пробраться не несколько метров от воды вглубь леса – серьезная проблема. Пока искали стоянку, набрели на кусты черной смородины, усыпанные спелой ягодой. Но она оказалась жутко кислой. Очевидно, это тот самый сорт, о котором упоминается в [5].

Только через час с четвертью хода и поисков места, нам удается найти неплохую стоянку на правом берегу с каменистой косой после довольно крутого правого поворота (от устья Ципы, по GPS – 3.21 км). Над галечным пляжем здесь есть небольшая песчаная площадка с кострищем. Она настолько невелика, что мы с трудом размещаем свои три палатки так, чтобы их не достали искры от костра. Но выбирать не приходится – уже полдевятого,  и светлого времени остается немного.

Стоянка явно пользуется популярностью. У кострища лежат несколько чурок и досок от ящика (с гвоздями!),  а также размокшая и разорванная книжка в остатках бумажного переплета. На ближайшем к кострищу кусте чей-то драный черный носок, через который уже проросли новые ветки. Ассортимент явно не туристский.

Между нашей площадкой и основной береговой террасой широкая полоса очень густого кустарника. С трудом продравшись через нее в поисках дров, я попал на отличное чуть всхолмленное редколесье. Под ногами толстая моховая подстилка, густо поросшая брусничником. Но сами ягоды, которые в низовьях Калара были уже совсем спелыми, здесь по большей части еще белобоки. Между камнями на пляже снова виднеются стрелки дикого лука, который на нижнем Каларе практически исчез (а может быть его «месторождения» просто оказались затопленными…). К вечеру несколько распогодилось, но довольно прохладно.  

13.08.2004, пятница. Как и положено в пятницу, 13-го, с утра все пошло не так. С ночи и до половины одиннадцатого накрапывал дождик. Несильный, но сборы он замедлил. Затем, вроде, распогодилось, но стоило нам отчалить от берега в 11-30, как поднялся сильнейший встречный ветер. Почти сразу после выхода ветер усилился настолько, что идти на веслах стало невозможно. Пришлось бурлачить, благо берега позволяют.

Основной способ был таким: длинная веревка привязывается за носовой угол рамы, ближний к берегу. На этот же борт, на нос садится один человек. Второй идет с веревкой по берегу, стараясь поддерживать равномерное ее натяжение. Задача матроса на судне – уводить нос от камней между судном и берегом и подруливать, не давая судну уходить с курса. Скорость движения таким способом ограничивалась только скоростью «пешехода» и у нас достигала иногда 4.5-5 км/час. Надо сказать, что береговая линия на этом участке представляет собой (по крайней мере, на одном из берегов в каждой точке) пологий каменистый пляж, передвигаться по которому несложно. Местами камни лежат настолько плотно и образуют такую гладкую поверхность, что невольно напоминают брусчатку Красной площади. Кстати, практически везде на Витиме, за исключением нескольких мест на шиверах, камни в воде и прибрежные камни имеют острые грани и плохо окатаны, в отличие от Калара, где практически все камни от гальки до «трамваев» имеют округлые формы.

Ради эксперимента, экипаж «двойки» пробовал и проводку судна «корабликом» - за две веревки, привязанные к носу и корме. Результаты также были удовлетворительными, но первый  способ нам понравился больше. Идти старались по наветренному берегу. Во время проводки все члены экипажей находились в надетых и застегнутых спасжилетах и касках.

До обеда (т.е. до 14-00), таким способом удалось пройти, как нам любезно подсказал наш GPS, 8.99 км по прямой. Ушедшая в отрыв «двойка» остановилась на траверзе большого острова, на правом берегу, где среди больших валунов было большое количество сухого плавника. Это позволяло без лишних затрат энергии и времени приготовить обед в укромном, защищенном от ветра углублении между камнями.

Начав приготовление обеда, мы попытались выйти на связь по рации с приотставшей «четверкой». Однако наладить голосовую связь не удалось, даже когда оба судна уже находились в прямой видимости. Проходил только тональный вызов в обе стороны и, как потом выяснилось, голосовые сообщения с «Беркута» на «Таис»[11].

К моменту окончания обеда погода не изменилась. Ясное небо, иногда легкая облачность и сильный встречный ветер. Ветровые волны, гуляющие по всей реке, достигают высоты более полуметра. Принимаем решение оставаться на месте обеда до 17-30, в надежде на затихание ветра, а время использовать для выпечки запланированных на ужин блинов и сбора брусники, которой на береговой террасе над местом нашей остановки обнаружилось великое множество. И действительно, за час с четвертью силами половины группы мы набрали более 11 литров спелой брусники. А под склонами береговой террасы нашлось и довольно много маслят.

Ушли с места обеда в 17-50, так и не дождавшись стихания ветра. Снова бурлачили, пройдя до 19-50 5.99 км по показаниям GPS. Ужин организовали без постановки лагеря и распаковки судов, решив максимально использовать длину светового дня.

Ужинали на небольшой прибрежной полочке, где среди зарослей ивы скопилось немало сухого плавника. Пока готовили и ели, ветер наконец-то стих. Заметно оживилось и течение на этом участке (увы, оно на Витиме есть не везде).

Ушли с места ужина около 20-50 и плыли до 22-20, покрыв при этом по прямой расстояние 10.2 км. Примерно через 20 минут после отплытия от места ужина, на левом повороте видели довольно большой правый приток, в устье которого на воде стояла дюралевая «Казанка». Ниже устья, наверху среди деревьев угадывались очертания дома. Наблюдали на закате очень красивую панораму гор Южно-Муйского хребта, через который нам еще предстоит проплыть.

На ночлег встали на двух микрополянах в лесу над высоким обрывом правого берега. Поскольку уже темнело, выбирать особо не приходилось. На одной из полян обнаружили геодезический опорный пункт. Правда, самого знака мы так и не нашли. Есть только полуотломанная от стойки алюминиевая табличка с надписью о том, что этот самый знак охраняется государством. Решив немного побыть в роли государства, я утром как следует, прикрепил табличку к основанию.

Быстро, уже в полутьме поставили лагерь и легли спать, не разводя огня. Все, пятница, тринадцатое позади!

14.08.2004, суббота. Утро выдалось прохладным, но небо почти ясное. Выход в 11-35. Ветра, слава Богу, нет. Но и течение, вчера бодро донесшее нас сюда, вскоре почти замирает, как бы потратив на нас последние силы. Так оно и будет - то ускоряться, то исчезать - до устья Бамбуйки, после которого до самого выхода в Муйскую котловину, наконец, заработает в полную силу.

Примерно через 5-7 минут после выхода, видим крупный левый приток. Скалы левого берега в районе его устья сложены «кирпичиками». Вода в притоке прозрачная. Далее, река выписывает большую дугу влево. На всем ее протяжении скалы правого берега до максимального паводкового уровня (примерно на 1.2-1.5 м выше нашего уровня) белесые, как бы вытертые, а выше – темные, серо-коричневые. В середине дуги в Витим впадает мелкий, но хорошо заметный на фоне скал, правый приток.

Через два поворота реки, в русле большой лесистый остров. Основная протока широкой дугой огибает его справа. В ней быстрое течение, невысокие валы. Левая протока короткая и просматривается насквозь, но течение в ней потише. В нашу воду проходимы были обе протоки.

Через 50 минут после отплытия от стоянки, на крутом правом повороте слева видим то ли устье левого притока, то ли узкий извилистый залив. Вроде, и долина небольшая подходит к реке, вроде и похоже на реку, но течения в устье не наблюдается.

В 13-10 проходим мимо большого хутора, расположенного на правом берегу, на плоской луговине между двумя характерными холмами. Верхний по течению имеет один склон полностью заросший лесом, а другой – абсолютно голый, скалистый. На нижнем, посередине склона, обращенного к реке, растет полоса леса, тянущаяся от подножья холма к его вершине по травянистому склону.

Примерно в 13-50 проходим устье Бамбуйки, впадающей в Витим двумя мутными потоками. С воды видны крыши крайних домов одноименной деревни. По сравнению с Витимом, расход воды в Бамбуйке невелик.

Останавливаемся на обед примерно в полукилометре ниже устья Бамбуйки, на правом берегу. Он здесь менее удобен для выхода, но левая часть русла ниже Бамбуйки жутко грязная, песка и ила в воде чуть ли не больше чем самой воды, и пить такую смесь не хочется. Чтобы наверстать вчерашние потери времени, решаем и сегодня идти по вчерашнему варианту, то есть двигаться и после ужина. Тем более, что Бамбуйская котловина кончается, река втягивается в горы и течение наконец-то становится устойчиво сильным.

Через 1 час 20 минут хода после обеда на левом повороте видим небольшой, но шумный правый приток. Долина реки ощутимо суживается, песчаные берега уступают место крупногалечным и скалистым. Еще через 40 минут проходим препятствие № 47 - слабую шиверу. Как потом выяснилось, это была одна из первых именных шивер этого участка, в соответствии с описанием [6]. Какая именно – мы выяснить не смогли, так как ни одно описание под нее точно не подходило. Больше похоже на «Широкую речку».

Через 20 минут подходим к следующему препятствию - мощной шивере (препятствие № 48), шум которой слышен издали. Уклон реки здесь также резко увеличивается, что заметно на глаз. Просмотр препятствия показывает, что это препятствие похоже на описанную в [6] Большую Тузалинскую шиверу, хотя и не полностью ему соответствует.

а) Шивера расположена на прямом участке реки после небольшого левого и перед правым поворотом реки. Правый берег крутой, скалистый. Левый берег представляет собой большую и низкую каменистую косу, занимающую пространство от уреза воды до подножия склона борта долины. Коса сложена крупными валунами и обломками скал преимущественно темных оттенков (серых, коричневых), которые хорошо окатаны. Кое-где между валунами виден песок. Во второй трети участка коса вдается в русло, сжимая поток. Ниже, у левого берега образуется небольшая заводь. Выступающие скалы правого берега и подводные плиты создают значительное волнение. В правой части русла высота валов превышает 1.5 м, но у левого берега валы ниже. Камней в русле, мешающих проходу наших судов, в русле практически нет – линия движения видна и вполне реализуема. Ширина русла в самом узком месте около 45-50 м.

б) Как уже упоминалось, прохождение шиверы не вызвало у наших экипажей затруднений и было совершено в походном порядке: сначала флагманская «двойка», затем – «четверка».

в) Как мы и предполагали, данная шивера оказалась Большой Тузалинской. Однако ее описание (равно как и описания остальных именных шивер на участке между устьем Бамбуйки и трассой БАМа) из [6], сделанное более 30 лет назад, сейчас уже не соответствует действительности. Так, в описании сказано о ширине реки при среднем уровне воды в 100 – 150 м. У нас  было около 50 м, при этом на правом берегу обнажилось большое количество камней. Камни хорошо отполированы водой, что свидетельствует об их частом затоплении. На этом участке нет ни водной, ни наземной растительности, что также говорит о его промежуточном положении. На скалах правого берега хорошо видна полоса, обозначающая уровень высокой воды. Она примерно на 1.2 м превышала уровень воды при нас. Значит, у нас уровень воды был низким. Однако, никаких многочисленных «камней-избушек», существенно осложняющих сплав, мы не наблюдали.  Не было и намека на  навал воды на правый берег. При повышении уровня воды, вряд ли стоит ожидать ухудшения обстановки в правой части русла. Береговые выступы скал уйдут под воду, и поток станет ровнее. В то же время, при затоплении громадных обломков скал на левом берегу, тут наверняка образуются стоячие волны, возможно, «бочки». Но, тогда ширина русла действительно может составить 100 и более метров, и для надувных судов шивера вряд ли усложнится, поскольку по центру проход будет чистым. Другое дело – байдарки. Для них шивера представляет достаточную сложность при любом уровне воды наличием мощной воды и высокой турбулентности потока.

Примерно через 15-20 минут после Большой Тузалинской, проходим препятствие № 49 - Малую Тузалинскую шиверу. Опять же, вопреки описанию, не могу сказать, что она является зеркальным отражением предыдущей. Но, что она слабее предыдущей – это точно. Затем река утихомиривается.

 Примерно через 40 минут хода на крутом сером склоне правого берега видим укрепленный бревнами вход в заброшенную шахту. Из черного зева шахты торчат остатки рельсов, внизу, около воды валяются искореженные вагонетки. Поднявшись по склону ко входу в шахту (кстати, подниматься лучше не по осыпи рядом со входом, а по твердым скалам сбоку, идя галсами), мы увидели, что крепь поддерживает только сам вход, а дальше опоры сняты. Рельсы  уходят вглубь шахты и теряются в темноте. Поглядев на потрескавшийся свод, мы не решились двинуться в шахту, тем более, что и источников света с собой не было, да и время поджимало.

На наружных бревнах крепи наши предшественники не преминули выцарапать свои адреса. По надписям выходило, что на этой реке бывали группы из Челябинска, Ельца, Смоленска (и не единожды), Перми, Екатеринбурга, Москвы и т.д. Тем более обидно, что так мало отчетов и фотографий в туристских библиотеках и Интернете. Мы не стали портить бревна своими каракулями и, сняв на память вход в шахту, двинулись в путь.

Примерно через 15 минут хода пристаем для приготовления ужина у маленького ручейка, стекающего водопадом со скал правого берега  в реку. Через 1 час 15 минут, подкрепившись,  продолжаем движение.

Почти сразу после отчаливания, пройдя короткий зигзаг «право-лево»,  видим устье Тулдуни. Ошибиться невозможно: других крупных притоков слева здесь нет. Да и характерный рисунок левого берега, с хорошо запоминающимся названием – Многообещающая Коса – вот он, рядом. На левом берегу Витима рядом с устьем Тулдуни на небольшой площадке стоит какая-то группа. У воды видим пустой катамаран-двойку.

Чуть ниже начинается препятствие № 50 - Тулдунская шивера. Имевшееся у нас ее описание, так же сильно отличалось от действительности, как и для предыдущих шивер. Для надувных судов она проходима в любом месте, но высота валов в правой части русла при нас была не менее 2 м, причем это не единичные стоячие волны, а две системы валов по 100-150 м каждая. Камней в русле близко к поверхности нет, за исключением выступающих в воду обломков скал правого берега во второй части шиверы. Скорость течения на этом препятствии примерно 12-15 км/час. Влияния Тулдуни на основной поток мы практически не ощущали. Возможно, потому, что уровень воды в ней был невелик, судя по мелкой дельте  и прозрачной воде притока. Впрочем, это мы оценили мельком, на ходу, поскольку проходили Тулдунскую шиверу походным строем, без просмотра. Длина шиверы в описании кажется нам также завышенной. Практически, она кончается перед поворотом влево, где начинается более спокойный быстроток, с изредка встречающимися подводными плитами и камнями в русле.

Далее, за поворотом, проходим еще одну шиверу (препятствие № 51), но слабее предыдущей. Несколько плит в русле не ухудшают проходимости реки, зато дают нам возможность еще раз покататься на высоких – почти 2-х метровых валах. Возможно, Владимиров объединил эти две шиверы в одну – Тулдунскую, тогда понятна фраза о длине опасного участка в 1.5 км. Но между ними есть достаточно длинный, сравнимый с длиной каждой из этих шивер, участок  совершенно гладкой воды!

Идем дальше, посматривая по сторонам в поисках места для ночлега. Однако берега на этом участке крутые, скалистые, ровных площадок практически нет.

Примерно через 20 минут хода после Тулдуни, проходим препятствие №52 – шиверу. Она расположена сразу после локального правого поворота реки. Длина примерно 300-400 м. В русле находятся несколько подводных плит и отдельных камней, образующих волнение до 1.3 м и две «бочки» в правой части русла. Линия движения просматривается с наплыва и мы прошли шиверу, не останавливаясь. Судя по описанию, это не может быть ничем иным, кроме как шиверой Сивак – «… самой опасной, по местным понятиям…».  Ну-ну. Еще раз убеждаемся, как изменилась река за время, прошедшее с момента написания книги [6].

В конце шиверы, на левом берегу, у подножия склона, вроде виднеется подходящая для ночлега площадка, но мы выходили из шиверы почти у самого правого берега, когда заметили ее, а траверс такой мощной струи без сноса для наших судов невозможен. Провести же суда потом у берега помешают большие глыбы курумника, которыми сложен левый берег. Да еще неизвестно, подойдет ли нам это место. Несмотря на позднее время (уже 21-20), решаем идти дальше. Вскоре, на резком правом повороте, где из ущелья с белесоватой осыпью стекает к Витиму небольшой левый приток, видим слева небольшую песчаную площадку с одиноким деревом в углу. Оно! Берег и здесь неудобен для чалки, но выбирать уже не приходится. Вытаскиваем суда на громадные  - выше роста – обломки скал. Хорошо, что вода изрядно над ними потрудилась, стесав острые грани.

Быстро ставим палатки. Вблизи полочка оказывается более покатой, чем хотелось бы, но поскольку она песчаная, а весла всегда под рукой, исправить этот недостаток удается легко. В нескольких метрах от площадки, вода как бы специально для нас приволокла и бросила между двух камней отличное ошкуренное бревно для сидения, а перед ним – охапку сухого плавника. Осталось только поднести спичку – и вот уже веселый огонек освещает место нашего последнего ночлега на реке. Все вычисления и ориентиры однозначно свидетельствуют, что правый поворот, на котором мы стоим – последний перед впадением правого притока  - р. Таксимы. Следовательно, впереди нас ждут еще две именные шиверы и, всего через каких-то 12-15 км – наша главная цель – Витимский мост. Сегодня мы установили абсолютный рекорд нашей группы, пройдя за день около 80 км по реке. Погревшись немного у огня, с чувством приятной усталости после хорошо сделанной работы, расходимся по палаткам.

15.08.2004, воскресенье. Последнее утро на воде в этом походе выдалось прохладным, но ясным. Выходим в 10-45. Через несколько минут проходим препятствие № 53 – Таксимскую шиверу. Шивера короткая но достаточно сложная. Валы ниже, чем на Тулдунской, но не менее 1.6 м. Линия движения несколько извилистая из-за каменистых отмелей на входе (в меньшую воду, возможно это низкий остров) и выходе, однако хорошо читается с наплыва, поэтому идем без просмотра. Сама Таксима – довольно крупный приток. Если уж по Тулдуни сплавляются, возможно, проходима и эта река.

Ниже шиверы, за поворотом, течение ослабевает, зато начинается довольно сильный встречный ветер. Слава Богу, не такой, чтобы остановить нас совсем, но движение сильно замедляется. Плывем в узком скальном коридоре, который пропилил себе Витим. Последней именной шиверы не находим. Есть только небольшие быстрины со слабым волнением.

В 11-50 вдали видим мост. Но тут течение сдыхает окончательно. Впереди по левому берегу видны нисходящие к воде скалы – последние отроги Южно-Муйского хребта, через который мы только что прошли. За ними – просторы Муйской котловины. Почти 40 минут по практически стоячей воде догребаем до моста. Точнее – мостов, поскольку вплотную за железнодорожным, притулился и автомобильный мост.

Останавливаемся выше моста, не доходя до выходящих к реке домов поселка. Здесь небольшая галечная коса отделяет узенькую протоку от основного русла. На берегу хорошая, ровная полка, где можно разобрать суда и просушить вещи. Чуть дальше полка переходит в дорогу и уходит влево-наверх. Есть кострище и следы предыдущих «разборок». Все. Водная часть похода успешно завершена. Разбираемся, сушимся, обедаем.

В разговорах с местными жителями делюсь своими сомнениями по поводу уровня воды в реке: по описаниям похоже на высокий, но глаза говорят обратное. Здешние «специалисты» авторитетно подтверждают, что воды сейчас в Витиме мало. Про Парамский порог говорят с уважением, однозначно утверждая, что он непроходим для наших судов. Но я же читал обратное…

 Небольшая тучка, прыснувшая было в обед грибным дождичком, затем, как бы извиняясь, уходит в сторону, вновь открывая солнце. Остальные ее товарки тоже вежливо ждут, пока мы сядем в поезд, и только потом разражаются сильным ливнем. Перед посадкой в поезд фотографируемся, поставив фотоаппарат на рельс БАМа. Вернемся ли сюда еще? Хотелось бы, но загадывать не будем. Пока же звучит наша обычная «молитва»:

 - До свидания, Река! Здравствуйте, новые реки!

 

9.    Перечень наиболее интересных природных объектов в районе проведения похода.

В Забайкалье много уникальных природных объектов, которые могут стать украшением любого туристского маршрута.

Прежде всего, это Чарские пески. В 5 км от села Чара находится 10-километровый песчаный массив, своеобразная “Сахара” в миниатюре. Здесь все от настоящей пустыни — тонкий струйчатый песок, ветровая рябь полос, многократно повторяемые цепи двурогих барханов высотой в многоэтажный дом, песчаные “флаги” на гребнях... Но есть и такое, чего не увидишь нигде, кроме Забайкалья: рядом с желтым теплым песком соседствует холодная голубая наледь; вместо верблюдов по барханам бредет караван оленей с каюром-эвенком, а среди песчаных гребней вдруг встречаешь оазис, где пальмы уступили место северным лиственницам. К пескам ведет дорога (зимник), пересекающая в 3 км от села реку Средний Сакукан. Глубина брода в межень -  0,4 м при ширине русла 30 м. Возможно подняться сюда вверх по реке Чара на моторной лодке.

Не менее интересен район Чина-Вакатской сейсмогеннной структуры - предполагаемый эпицентр землетрясения, содрогнувшего Становое нагорье 2 февраля 1725 года. Это самая активная внутриконтинентальная сейсмическая область Земли. Здесь поперек расположенной на высоте двух километров ледниковой долины прошла трещина, разорвавшая Удоканский хребет. Пропасть глубиной около трехсот метров перехватила истоки реки Чина, каскадами водопадов уведя воду в соседний бассейн - к реке Нижний Ингамакит. Произошло явление, известное у географов под названием "перехват речной долины". От основного разлома во все стороны разбежались "мелкие" - шириной по 20-30 метров и под сотню метров глубиной трещины, в каждую из которых водяными обвалами рухнули притоки древней Чины, оставив в ложе некогда бурной реки лишь пару - другую озер.

Исчезла, уйдя через Ингамакитский разлом, древняя Чина. Чина нынешняя, сливаясь из мелких ручейков, стекающих в долину ниже "перехвата", превращается в более - менее полноценную реку лишь через семьдесят километров. Там, соединившись еще с несколькими речками, она образует Калар - один из крупнейших притоков Витима - знаменитой "Угрюм-реки".

Яркие впечатления несомненно оставит экскурсия в Мраморное Ущелье в верховьях Среднего Сакукана. Кроме обычных красот сурового горного района, здесь можно наблюдать живописный трехметровый каскад брызг водопада из-под толстой наледи, голубое озеро, обычно покрытое плавающими льдинами, поля конечной морены и ледник им. Нины Азаровой. Скромная могила инженера-геолога Н. И. Азаровой, погибшей здесь в 1949 г. находится под отвесными гранитными скалами правого берега у второго (на пути от Чары) моста через Средний Сакукан. Рядом с перекрестием геологического молотка и ледоруба куст цветущего рододендрона.

Ледник имеет длину около 2 км и выделяется резкой продольной асимметрией языка: левая часть языка лежит значительно выше правой, что, вероятно, обусловлено дополнительным питанием глетчера за счет мощных зимних лавин и метелевого переноса снега с западных склонов цирка. Тыльная часть долины цирка разрушена и открывает для групп, имеющих достаточное количество веревки и альпинистский опыт, путь в долину одного из верхних левых притоков Верхнего Сакукана. Если стоит хорошая погода, то можно сделать экскурсию на перевал Медвежий и на глетчер, “декорированный” в нижней части языка ледниковыми грибами и столами с высотой ножек до 1 м. Путешествие в Мраморное ущелье из Чары и обратно – примерно 100 км.

В 100 км от Чары, но только вниз по течению одноименной реки, находится еще одно интересное место -  народный курорт “Горячий ключ”. Возможность посещения минерального источника определяется наличием попутной моторной лодки: ведь по реке от села Чара до Ключа почти 100 км. Это расстояние вниз по изрядно извивающейся, но вместе с тем быстрой и полноводной Чаре проходится за день. Минеральные источники расположены не на берегу, и курорт с реки не виден. Ориентиром служит появление на Чаре так называемого Утюга — клинообразного острова под высокоствольным лесом. Пристав против него к левому берегу, надо  подняться по тропе через лес к озеру. На его противоположной стороне несколько больших изб. Деревянная дощечка на одной из них гласит: “Каларский курорт”. Рядом — сероводородный источник с температурой до 50°, лечебная грязь.

Расположенное в живописной котловине, обильное сиговыми породами рыб, окуней, щукой, озеро Орон — крупный водоем Привитимья. При длине более 25 км и ширине 3-5 км он своей конфигурацией в плане несколько напоминает сапог, у которого носок “просит каши”. Озеро тектонического происхождения и имеет глубины до 180 м. Проточная, вполне пригодная для питья вода озера пополняет Витим. Однако при высокой воде на последнем (амплитуда колебаний уровней среднего Витима достигает нескольких метров) — уже Витим стекает в Орон. Орон по красоте не уступает другим, более известным озерам Сибири, например Телецкому. В настоящее время озеро находится на территории Витимского заповедника, поэтому посещение его должно быть согласовано с дирекцией этого учреждения и, увы, не бесплатно .

Проложив маршрут из Чары к верховьям притока Калара – реки Чукчуду – можно увидеть самый значительный в Сибири, вулканический район, открытый профессором В. П. Солоненко в 60-х годах нашего столетия. Здесь тянется на 60—70 км в юго-западном направлении узкая полоса, к которой приурочены все известные вулканы Удокана.

Еще более удивительное открытие было сделано совсем недавно. Это - забайкальские гейзеры. Гейзеры – это переходное звено между действующими вулканами и термальными источниками, характерный признак недавней вулканической деятельности.

Сотрудник Читинского института природных ресурсов СО АН СССР Ф. М. Ступак слышал от старожилов-эвенков, что высоко в горах Удокана есть эймнахи (ямы) с теплой лечебной водой, много горячих ключей, а некоторые бьют из-под земли фонтанами. Летом 1983 года Федор Максимович с большим трудом пробрался в эти малодоступные районы хребта и сделал удивительное открытие. Как он рассказывает, в верховьях ручья Кислый ключ, одного из притоков реки Эймнах, расположен потухший вулкан, лавы которого несколькими потоками когда-то затопили старую долину ручья. Его нынешняя долина представляет собой глубокий каньон, прорезавший потоки лавы. Левый берег ручья - круто наклоненная к его руслу травертиновая (из известковых туфов) терраса. Вблизи уреза воды вдоль террасы видны многочисленные выходы сильно газирующих  минеральных вод, и в ущелье местами чувствуется запах сероводорода.

Два уникальных для Удокана источника резко выделяются среди других. Травертиновая ванна одного из них находится на вершине небольшого с крутыми склонами купола размером в верхней части два на три метра. Сама ванна размером полметра на метр, заполнена мутной водой с температурой 18 градусов Цельсия. Глубина ванны с полметра. Вода спокойно сливается по всему периметру ванны. Но еще более удивительное явление в ста метрах по течению выше. Прямо в русле ручья поднимается невысокий, около двадцати сантиметров, травертиновый конус. В его верхней части четыре отверстия величиной около сантиметра, из которых периодически, каждые две-три секунды, с шумом выбрасывается на полтора-два метра сильно насыщенная газом минеральная вода.

До сих пор считалось, что гейзеры есть только в Исландии, США, Новой Зеландии и на Камчатке.

 Открытие долины гейзеров на Камчатке в 1941 году было целой сенсацией. Не меньший интерес вызывает и каларский гейзер на Удокане. К тому же он уникален в своем роде, от других известных гейзеров отличается миниатюрным размером и температурой воды.

 Осмотреть все вулканы за один маршрут практически невозможно из-за сложного рельефа местности и сложности маршрута, что определяет низкую скорость перемещения группы по маршруту. Однако можно составить такой маршрут, который позволил бы осмотреть некоторые наиболее интересные из них, такие как Вакат, Аку, Чепе (и минеральные источники рядом), Сыни. Возможны и другие варианты.

К числу уникальных природных объектов смело можно отнести и такие известные пороги на р. Витим как Парамский и Делюн-Оронский.

Приведенный перечень объектов далеко не исчерпывает список интересных мест, которые могут увидеть любознательные туристы при посещении описываемого района. Он только показывает, насколько богат ими Витимский край - край знаменитой Угрюм-реки.

 

 


10.          Картографические материалы, кроки препятствий.













 


Координаты некоторых характерных точек на маршруте

Имя точки

Широта

Долгота

Высота точки. м

Примечание

NCHARA

56° 47.108' N

118° 14.821' Е

130

Координаты взяты на выезде из поселка. недалеко от памятного знака "Горнякам Чины".

OST1

56° 30.515' N

118° 44.086' Е

723

Остановка по дороге на Чину.

SAKUKA

56° 32.679' N

119° 11.608' Е

1364

Стоянка после преп. №1

TALAKA

56° 32.842' N

119° 16.706' Е

1301

Стоянка с дневкой после преп. № 15

30804

56° 20.783' N

119° 29.185' Е

1225

Место стоянки 03.08.04

OBED04

56° 15.282' N

119° 32.696' Е

1091

Место обеда 04.08.04

KALKAL

56° 19.523' N

119° 29.786' Е

1090

Устье левого притока. Рядом - шивера довольно мощная.

KALK

56˚13.637'N

119˚31.785'E

1073

Устье Каларского Калакана

40804

56˚06.282'N

119˚31.669'E

1067

Место стоянки 04.08

OBED05

56˚00.648'N

119˚24.232'E

1031

Место обеда 05.08

50804

56˚02.097'N

119˚19.471'E

1002

Место стоянки 05.08

DEMKU

55˚59.763'N

119˚19.552'E

992

Ниже устья Джемку на 200-250 м

OBED06

56˚03.873'N

119˚10.393'E

976

Место обеда 06.08

60804

56˚02.847'N

118˚55.569'E

963

Место стоянки 06.08

LUGA

56˚03.778'N

118˚44.128'E

927

Чуть ниже устья Лучи и Ю. Сакукана (на 250-300 м)

70804

56˚02.394'N

118˚25.367'E

907

Место стоянки 07.08

08LP

56˚00.722'N

118˚17.439'E

903M

Крупный левый приток (первый за день)

80804

56˚00.489'N

118˚11.717'E

883

Место стоянки 08.08 (полудневка)

CU

55˚59.648'N

118˚10.797'E

860

Устье Чукчуду

OBED09

55˚58.637'N

118˚00.756'E

838

Место обеда 09.08

90804

55˚55.358'N

117˚36.053'E

763

Место стоянки 09.08

SRKALAR

55˚51.294N

117˚22.989E

735(?)

На траверзе пос. Средний Калар

100804

55˚39.454'N

116˚59.468'E

689

Место стоянки 10.08

OBED11

55˚38.128'N

116˚50.172'E

694

Место обеда 11.08

110804

55˚27.416'N

116˚34.563'E

596

Место стоянки 11.08

OBED12

55˚24.519'N

116˚18.019'E

592

Место обеда 12.08

VIT

55˚21.585'N

116˚15.289'E

591

Ниже стрелки Калара и Витима на 400 м

CIPA

55˚23.242'N

115˚55.907'E

555

Устье Ципы

120804

55˚24.704'N

115˚54.318'E

554

Место стоянки 12.08

OBED13

55˚29.499'N

115˚52.972'E

542

Место обеда 13.08

UVIN13

55˚32.730'N

115˚53.311'E

543

Место ужина 13.08

130804

55˚38.324'N

115˚54.145'E

540

Место стоянки13.08. Координаты взяты на тригонометрическом знаке.

POSEL

55˚44.731'N

115˚51.793'E

537

Жилой хутор выше устья Бамбуйки

BAMB

55˚47.533'N

115˚50.006'E

525

Ниже устья Бамбуйки на 300 м. Примерно здесь же и обедали

UVIN14

56˚02.667'N

115˚45.666'E

507

Место ужина 14.08

140804

56˚07.485'N

115˚45.148'E

489

Место стоянки 14.08

150804

55˚51.294'N

115˚55.907'E

473

Место стоянки 15.08.2004 Финиш водной части похода.


11.          Итоги похода, выводы и рекомендации

Пройденный маршрут соответствует заявленной категории сложности. Хорошо подходит для первого знакомства с районом. Может служить основой для прохождения различных связок рек в бассейне Витима и совершения комбинированных походов.  Может быть рекомендован другим группам для прохождения в период с начала июля до середины августа.

Рекомендуемые суда – разборные байдарки всех типов для технически хорошо подготовленных групп, не планирующих пешей части, и катамараны - для менее подготовленных (или планирующих пешую часть). В большую воду для катамаранов река представляет спортивный интерес на участке выше Читканды. В малую воду техническая сложность нижних участков может существенно увеличиться.

Поставленные задачи группа выполнила. Все участники показали хорошую спортивную, туристскую и общефизическую подготовку, повысили свой спортивный уровень и готовы к прохождению более сложных маршрутов.

 


 

12.          Использованные источники информации.

1.      Отчет № 4828 из библиотеки МГЦКТ (Рук. Крахмалев, Москва). Тында - ст.Икабья - р.Икабья - пер.Амудисса - р.Чина - р.Калар - р.Витим. 1987,  4 к.с. Каяки, байдарки и катамаран.

2.      Библиотека отчетов на сайте Челябинского клуба туристов «Родонит» (адрес в Интернете: http://www.tourism.chl.ru/?article=60 ). Отчет группы туристов (Рук. Ванин В. А., г. Снежинск) о сплаве по р. Чукчуду – р. Калар – р. Витим до ст. Витим. 4 к.с., катамараны.

3.      Светлана Юшкова (Пермь). Река Калар - коварные сюрпризы. Рассказ. (Найден на сервере «Скиталец». Адрес в Интернете http://skitalets.ru/water/vostok/kalar_yushkova/index.htm )

4.      Дневник С. Гроховского  о водном походе по Калару и Витиму, байдарки, 2000 г. (адрес в Интернете: http://seismic.geol.msu.ru/travels/kalar-00/kalar-00.html )

5.      Штюрмер Ю. А. Кодар, Чара, Удокан. (серия «По родным просторам»), М., ФИС, 1969

6.      Владимиров В.Б. Туристские маршруты в бассейне реки Витим. (серия «По родным просторам»), М., ФИС, 1971

7.      Общегеографические карты Российской Федерации. Читинская область. Агинский бурятский автономный округ. М., Роскартография, 1994

8.      Природные условия освоения севера читинской области. Ред. Л. А. Недешева, В. С. Преображенского, Изд. АН СССР, М., 1962

9.      Русский турист. Нормативные акты по спортивно-оздоровительному туризму в России на 2001-2004 г. Выпуск 7. М., 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


13.          Дополнительные сведения о походе (приложения).

Приложение А. Список группового снаряжения

 

N/п

Наименование

Кол-во

Общий вес

1

Катамаран двухместный, надувной с комплектом веревок для скруток, чалки, спасконца, карабином (Lmax = 4.5 м, Dmax = 55 см, Vобщ = 1400 л)

1 шт.

17.0 кг

2

Катамаран четырехместный, надувной с комплектом веревок для скруток, чалки, спас конца, карабином  (Lmax =5.0 м, Dбаллона= 60 см, Vобщ.=1800 л)

1 шт.

25.0 кг

3

Насос-мех для надувания баллонов катамаранов

1 шт.

0.9 кг

4

Лопасти и рукоятки для весел (в том числе лопасти запасные – 4 шт.)

10 шт

4.0 кг

5

"Чулок" бросательный с репшнуром 5 мм, L = 40м

1 шт.

1.0 кг

6

Репшнур 6 мм, L = 40 м

1 шт.

1.0 кг

7

Карабин "Ирбис", трапецевидный, без муфты

1 шт.

0.8 кг

8

Палатка с тентом, стойками, колышками (2-х мест. разных конструкций )

3 шт.

5.8 кг

9

Топор малый с чехлом

2 шт.

1.9 кг

10

Пила-ножевка с чехлом

2 шт.

0.5 кг

11

Пила лучковая двуручная с чехлом

1 шт.

0.4 кг

12

Таганок (нерж. трубка)

1 шт.

0.4 кг

13

Котлы (3.0, 5.0, 5.5л, нерж. сталь S = 0.3 мм)

1 компл.

1.2 кг

14

Противень (алюмин. 22 х 32 см)

1 шт.

0.5 кг

15

Половник

1 шт.

0.15 кг

16

Нож кухонный, нерж.

2 шт.

0.2 кг

17

Ухват

1 шт.

0.1 кг

18

Рукавица костровая

2 шт.

0.1 кг

19

"Скатерть" полиэтиленовая

1 шт.

0.1 кг

20

Ремнабор групповой

1 шт.

4.5 кг

 

   в том числе труба из полиэтиленовой пленки, L = 12 м

 

1.8 кг

21

Ремнабор судовой

1 шт.

0.4 кг

22

Аптечка групповая

1 шт.

2.1 кг

23

Фонарь электрический, светодиодный

3 шт.

0.45 кг

24

Тент общественный полиэтиленовый, 4 х 4 м, с веревками

1 шт.

1.5 кг

25

Фотоаппарат PENTAX ESPIO 105 WR

1 шт.

0.6 кг

26

Фотоаппарат ЛОМО-КОМПАКТ в гермоупаковке

1 шт.

0.5 кг

27

Фотопленки запасные                        

6 шт.

0.3 кг

28

Радиостанции переносные, 27 МГц  («Таис», «Беркут»)

2 шт.

1.2 кг

29

GPS-приемник “Magellan-320”

1 шт.

0.2 кг

30

Спички в гермоупаковке

6 короб.

0.1 кг

 

ИТОГО:         

 

72.90 кг

 

 


Приложение Б. Список личного снаряжения

N/п

Наименование

Кол-во

А. Предметы одежды

1

Кеды "мокрые"

- 1 пара

2

Ботинки с рифленой подошвой и рантом

- 1 пара

3

Носки: шерстяные

- 2 пары

4

            простые, х/б

- 2 пара

5

            безразмерные, синтетические

- 1 пара

6

Костюм спортивный, флисовый/шерстяной

- 1/1 компл.

7

Рубашка (футболка) х/б

- 2 шт.

8

Свитер шерстяной (или жилет)

- 1 шт.

9

Шапочка шерстяная

- 1 шт.

10

Шапочка от солнца

- 1 шт.

11

Плавки (купальник) 

- 1 пара

12

Белье нижнее

- 2 смены

13

Костюм штормовой, брезентовый

- 1 компл.

14

Костюм защитный, капроновый

- 1 компл.

15

Накидка от дождя полиэтиленовая

- 1 шт.

16

Очки от солнца

- 1 пара

Б. Предметы снаряжения

17

Гидрокостюм

- 1 компл.

18

Каска хоккейная

- 1 шт.

19

Спасжилет объемом не менее 18 л.

- 1 шт.

20

Нож-стропорез в ножнах

- 1 шт.

21

Обвязка грудная и беседка

- 1 компл.

22

Гермоупаковки для вещей, снаряжения и продуктов, в т.ч. гермовкладыш в рюкзак

- 2-3 шт.

23

Кольца резиновые для завязывания гермомешков

- по числу мешков

24

Коврик спальный

- 1 шт.

25

Мешок спальный

- 1 шт.

26

К.,Л.,М.,Н.

- 1 компл.

27

Хозпакет:

 

 

   Спички в гермоупаковке

- 2 кор.

 

   Плексиглас (обрезки)

- 15 см2

 

   Фотопленки запасные - по необходимости

 

 

   Блокнот и ручка

- 1 компл.

 

   Стропа для привязывания снаряжения и т.п.

- 1 компл.

 

   Запасная батарейка к фонарику

- 1 шт.

 

   Проволока, шнурки, карабин, лейкопластырь

 

 

   Иголки и нитки необходимых цветов для ремонта одежды

 

28

Личная аптечка

- 1 компл.

29

Фотоаппарат

- 1 шт.

30

Фонарик

- 1 шт.

31

Компас

- 1 шт.

32

Туалетные принадлежности: мыло, зубная щетка и паста, полотенце, бумага туалетная, крем для рук

- 1 компл.

В зависимости от применявшегося снаряжения вес данного комплекта, приходящийся на одного участника, колебался от 10.5 до 13 кг.

 

 

 

 

 

 

 


Приложение В. Состав группового и судового ремнаборов

N/п

Наименование

Кол-во

Групповой ремнабор    А. ИНСТРУМЕНТЫ

1

пила-шлицовка по металлу

1 шт.

2

напильник трехгранный

1 шт.

3

надфиль квадратный

1 шт.

4

микрозубило (из дюбеля)

1 шт.

5

керн

1 шт.

6

ножницы

1 шт.

7

коловорот малый

1 шт.

8

сверла диаметром 2.5, 3, 3.5, 4, 8 мм

по 1 шт.

9

шило

1 шт.

10

отвертка универсальная (с плоским и крестообразным жалами)

1 шт.

11

пассатижи малые

1 шт.

12

иглы швейные, разные

10 шт.

13

иглы хирургические, разные

3 шт.

14

шкурка наждачная водостойкая

30 см2

15

метчики М3 и М4

по 1 шт.

16

кисточка для клея

 1 шт.

Групповой ремнабор   Б. МАТЕРИАЛЫ

17

заплаты из ткани оболочек и баллонов

всего до 0.8 м2

18

заплаты из ткани для деки и для одежды

всего до 05 м2

19

клей резиновый

0.6 л

20

клей «Уран»

0.3 л

21

бензин АИ-92

100 мл

22

обрезки оргстекла 1-4 мм

20 см2

23

лист алюминиевый, 200 х 40 х 1.5 мм

1 шт.

24

проволока стальная, 2 мм

5 м

25

проволока стальная, 1 мм (для весел)

15 м

26

проволока медная, 1.2 мм

3 м

27

нитки капроновые, швейные

6 кат., разные

28

киперная лента

30 м

29

винты М3 х 35 с гайками и шайбами

10 шт.

30

винты М4 х 30 с гайками и шайбами

10 шт.

31

шурупы для весел и саморезы разные

60 шт.

32

изолента х/б (черная)

1 моток

33

изолента пхв (синяя)

2 мотка

34

лейкопластырь 5 м х 3 см

1 моток

35

скотч прозрачный, шириной 50 мм

1 рулон

36

скотч армированный водостойкий, шириной 50 мм

1 рулон

37

штуцер для баллона катамарана с трубкой/ катетер № 38

по 2 шт.

38

труба из п/э пленки диаметром 95 см, для баллонов

12 м

Общий вес группового ремнабора 4.5 кг, в т.ч. вес пленки для баллонов – 1.8 кг

Судовой ремнабор

1

иглы швейные, разные

5 шт.

2

шкурка наждачная водостойкая

10 см2

3

заплаты из ткани оболочек и баллонов

всего до 0.2 м2

4

клей резиновый

2 тюбика

5

клей "Уран"

1 тюбик

6

нитки капроновые, швейные

1 катушка

7

изолента пхв (синяя)

1 моток

8

лейкопластырь 5 м х 3 см

1 моток

9

киперная лента

30 м

Общий вес судового ремнабора - 0.4 кг

 

Приложение Г. Состав групповой аптечки

N/п

Наименование

Кол-во

 

Бинт стерильный (10 м х 5 см)

3 шт.

 

Бинт стерильный (10 м х 10 см)

3 шт.

 

Бинт эластичный, ленточный

3 шт.

 

Бинт эластичный, трубчатый (разный)

3 шт.

 

Вата хирургическая

1 упак.

 

Лейкопластырь (5 м х 3 см )

1 шт.

 

Лейкопластырь бактерицидный

10 упак.

 

Йод

10 мл

 

Раствор бриллиантового зеленого

10 мл

 

Нашатырный спирт

10 ампул

 

Марганцовокислый калий

5 г

 

Клей БФ-6

1 тюбик

 

Аспирин

30 табл.

 

Этазол

20 табл.

 

Бесалол

18 табл.

 

Сульфален

20 табл.

 

Валокордин

10 ампул

 

Но-шпа

1 уп. (100 табл.)

 

Седуксен

12 табл.

 

Валидол

12 табл.

 

Баралгин

12 табл.

 

Бисептол-480

36 табл.

 

Эритромицин

40 табл.

 

Анальгин

30 табл.

 

Фталазол

20 табл.

 

Димедрол

10 табл.

 

Активированный уголь

20 табл.

 

Полимиксин

3 упак.

 

Сода питьевая

50 г

 

Термометр медицинский

1 шт.

 

Ланцет

1 шт.

 

Зажим хирургический малый

1 шт.

 

Спирт медицинский

250 мл

Общий вес аптечки с упаковкой - 2.1 кг.

 


Приложение Д. Организация питания на маршруте

Питание в походе было организовано следующим образом: для активной части маршрута были составлены 3 рациона. Продукты для каждого рациона закупались, проходили предпоходную обработку, фасовались и хранились у той пары дежурных, которая и должна была их готовить в походе. Все "делимые" продукты (крупы, сухари и т.д.) были расфасованы на разовые порции, остальные - точно взвешены, чтобы можно было на месте более-менее точно определить размер разовой порции.

Кроме того, был предусмотрен "неприкосновенный" запас продуктов, который должен был быть использован при возможной задержке на активной части маршрута, либо послужить основой питания при отъезде после окончания активной части маршрута. Эта часть продуктов была равномерно распределена среди всех участников.

Наконец, третья часть продуктов, предназначенная для питания на подъездах, была закуплена и упакована отдельным местом для облегчения и ускорения организации питания в дороге. Кроме того, в смету расходов была заложена возможность пользоваться предприятиями общественного питания.

Вся предпоходная подготовка продуктов в группе велась под руководством завхоза. С учетом категории сложности, района путешествия и сроков его проведения, а также предполагаемого графика движения, была выбрана схема трехразового горячего питания с мясным завтраком, обедом из первого и третьего блюд и молочным ужином. Продукты на завтрак и обед подбирались так, чтобы некоторую их часть можно было использовать как "карманное" питание на ходу, а вместо горячего обеда устроить холодный перекус при необходимости.

Средний вес дневного рациона на одного участника не превышал 740 г. при калорийности около 2800 ккал. При этом надо учесть, что в рационах практически не было никакой "экзотики". Один из рационов специально был сделан несколько более объемным и калорийным, чем остальные, чтобы в случае необходимости использовать его (пусть даже и вне очереди) в дни после больших физических нагрузок. При выходе на маршрут завхоз имел при себе следующую документацию:

а) состав каждого рациона с указанием его веса, калорийности, количества белков, жиров и углеводов;

б) список продуктов "неприкосновенного" запаса с указанием их веса и имени участника, несущего тот или иной продукт;

в) список продуктов и примерные рационы питания на подъездах с указанием имени участника, несущего эти продукты;

г) расчетный график движения группы на маршруте.

Каждая пара дежурных имела при себе следующую документацию:

состав своего рациона с указанием норм закладки продуктов;

список продуктов "неприкосновенного" запаса с указанием их веса и список продуктов с примерными рационами питания на подъездах.

Дежурство начиналось с обеда и заканчивалось мытьем котлов после завтрака. Такая система позволяет равномерно разгружать участников (поскольку точно известно сколько "теряет" каждая пара дежурных за сутки), экономит время, (т.к. распаковываются в обед в основном только вещи дежурных, а утром они имеют возможность собираться одновременно с приготовлением завтрака) и обеспечивает дежурным максимальные удобства в работе, т.к. два раза из трех они готовят пищу на одном и том же месте. Наконец, жизнь завхоза в походе, хотя бы отчасти, напоминает жизнь простого человека, т.к. каждый дежурный точно знает (имея рацион на руках) - что, когда и как он должен готовить, а винить во всех недостатках предпоходной подготовки и обработки продуктов  ему приходится только себя, что благотворно сказывается на настроении остальных членов группы.

Описанная система питания  давно отработана в походах, полностью оправдала себя и на этом маршруте и не вызывала нареканий у участников. Ниже приведены списки основных продуктов и разовые нормы выдачи для активной части маршрута,  НЗ и для подъездов.

 

Наименование продукта

Разовая норма выдачи на 1 чел., грамм

Хлеб черный, белый / Сухари

80-90 / 50

Вермишель

95

Крупа (гречка, рис, пшено, ячневая и т.п.)

70

Крупа мелкого помола (манка, кукуруза и т.п.) а также геркулес

50

Соевый «гуляш» / Сало, корейка, грудинка

20 / 30-35

Колбаса вареная / полукопченая, копченая

60 / 40

Масло сливочное

10

Сахар (на весь день, на 1 человека)                                                          90-100

Конфеты шоколадные / карамель, шт.

2 / 3 шт.(»15 / 25 гр.)

Халва

50

Сыр

40

Изюм, курага, чернослив, сухофрукты

20-30

Чай

2,0-2,5

Какао

8-10

Молоко сухое

20

Картофельное пюре (порошковое)

30-35

Лук, чеснок

20-25

Соль (на весь день, на 1 человека)                                                            2-2.5

Суп из пакетиков

1/3 пак.

 

Примерный состав продуктов "сухого пайка" на подъездах и нормы выдачи на 1 чел. на 1 раз.

Колбаса вареная/полукопченая                 50 г

Корейка                                                        40 г

Сыр                                                               40 г

Сухари белые с изюмом                             2 шт

Огурцы свежие                                            1/2 шт.

Помидоры свежие                                       1/2 шт.

Картошка вареная                                       2-3 шт.

Лук репчатый                                              1/4 луковицы

Консервы рыбные (шпроты)                     1/2 банки

Курица жареная                                          100-120 г                  

Яйца вареные                                              1 шт

Хлеб                                                              1 кус. черн.+1 кус. бел.

Картофельное пюре (порошковое)            30-35 г

Вермишель быстрого приготовления       1 пакет

Конфеты (шоколадные/карамель)              1 / 2 шт

Пряники/ Печенье                                       2/3 шт

Пакетик с чаем или кофе                            1 шт.

Сахар-рафинад                                            4 кус.

 

Состав продуктов "неприкосновенного запаса" в пересчете на одного участника.

Тушенка                                                        2 банки х 325 г на группу

Колбаса с/к                                                   100 г

Сахар                                                            50 г

Заменитель сахара                                       1 упак. на группу

Сыр                                                               60 г

Чай                                                                100 г на группу

Кубики бульонные                                      2 шт.

Крупа рисовая                                             60 г

Сухари черные и белые                              по 2 шт.

Шоколад, конфеты                                      по 50 г

Приложение Е. Смета расходов и стоимость отдельных видов товаров и услуг по пути следования группы

Поскольку расходы при подъездах были неодинаковы, также как и расходы на экскурсии, ниже приводится только список статей расхода в пересчете на одного участника.

Наименование статьи расходов

 

Затраты на 1-го участника, руб.

Стоимость проезда: Балашиха-Казанский вокзал, с вещами («Газель»)

133.3

Стоимость проезда в плацкартном вагоне поезда № 92 от Москвы до Северобайкальска (полный)

1944.7

Стоимость проезда в плацкартном вагоне поезда № 956 от Северобайкальска до Таксимо (полный)

269.5

Стоимость проезда в плацкартном вагоне поезда № 956 от Таксимо до ст. Новая Чара (полный)

201.7

Стоимость проезда в плацкартном вагоне поезда № 956 от Таксимо до ст. Новая Чара (льготный)

129.5

Стоимость автозаброски от ст. Новая Чара до Амудисских озер

5500.0 на всех

Стоимость постельного белья в плацкарт. вагоне Москва-Северобайкальск

35.0

Стоимость проезда в вагоне местного поезда от ост. пункта «Витим» до ст. Куанда (нашего «льготника» везли бесплатно)

10.0

Стоимость проезда в плацкартном вагоне поезда № 955 от ст. Куанда до Северобайкальска (полный)

165.1

Стоимость проезда в плацкартном вагоне поезда № 937 от Северобайкальска до Красноярска (полный)

622.0

Стоимость проезда в плацкартном вагоне поезда № 937 от Северобайкальска до Красноярска (льготный)

329.7

Стоимость проезда в плацкартном вагоне поезда № 339Ч от Красноярска до Москвы (полный)

1590.3

Стоимость проезда в плацкартном вагоне поезда № 339Ч от Красноярска до Москвы (льготный)

801,3

Стоимость питания на маршруте и подъездах

1149.3

Стоимость хранения в течение суток одного крупногабаритного места в камере хранения вокзала г. Северобайкальска

35.0

Стоимость хранения в течение 3-6 часов одного места в камере хранения вокзала г. Красноярска (в т.ч. для рюкзаков «походного» размера)

15.0

Стоимость проезда в местном поезде от Северобайкальска до ст. Гоуджекит (полный билет)

15.0

Стоимость 1.5-часового сеанса в ваннах горячих источников Гоуджекита для взрослого/ребенка до 12 лет

40.0 / 20.0

Стоимость проезда в маршрутном такси от Северобайкальска до горячих источников Гоуджекита

40.0

Стоимость проезда в маршрутном такси по г. Северобайкальску

7.0

Средняя стоимость обеда в столовых г. Северобайкальска

50.0-60.0

Стоимость копченого омуля в г. Северобайкальске

15.0

Стоимость проезда в троллейбусе по г. Красноярску

4.0

Стоимость билета в музей В. Сурикова в Красноярске

20.0

Прочие расходы на общественные нужды (телеграммы, снаряжение, фото, оформление отчета и т.д.) 

45.0

 

 


Приложение Ж. Расписания движения поездов по пути подъезда и отъезда

 

Расписание по станции Новая Чара (на 28.07.04)

N / поезда

Станция отправления

Станция назначения

Время приб. 

Стоянка, мин

Время отпр. и дни следования

Тип

вагон-ресторан

75

Тында

Москва-Казанская

19-02

23

19-25,четн[12].

скор.

+

97

Тында

Кисловодск

15-26

23

15-49,вт. пт.

скор.

+

955

Новая Чара

Северобайкальск

-

-

13-05, ежд.

пасс.

 

76

Москва

Тында

20-48

23

21-11,нечет.

скор.

+

98

Кисловодск

Тында

2-12

23

2-35, ср. вск

скор.

+

956

Северобайкальск

Новая Чара

4-00

-

ежд.

пасс.

 

 

рабочие поезда

 

 

5421

Хани

Новая Чара

15-57

1

15-58, ежд.

 

 

5419

Хани

Новая Чара

5-33

1

5-34, ежд.(?)

 

 

5415

Новая Чара

Куанда

1-27

 

, ежд.

 

 

5417

Новая Чара

Куанда

8-00

 

, ежд.

 

 

5422

Новая Чара

Хани

1-31

1

1-32, ежд.

 

 

5420

Новая Чара

Хани

12-13

1

12-14, ежд.

 

 

5416

Куанда

Новая Чара

-

-

16-36, ежд.

 

 

5418

Куанда

Новая Чара

-

-

11-25, по раб.

 

 

Расписание по станции Куанда (на 15.08.04)

75

Тында

Москва

22-01

18

22-19,четн.

скор.

+

76

Москва

Тында

17-34

14

17-48,нечет.

скор.

+

97

Тында

Кисловодск

18-36

5

18-41,вт. пт.

скор.

+

98

Кисловодск

Тында

23-23

5

23-28, вт. суб.

скор.

+

955

Новая Чара

Северобайкальск

16-24

10

16-34,ежд.

пасс.

 

956

Северобайкальск

Новая Чара

00-21

10

00-31

пасс.

 

7414

Таксимо

Куанда

14-43

-

-

пасс.

 

7412

Таксимо

Куанда

4-45

-

ежд.

пасс.

 

7416

Куанда

Новая Чара

-

-

12-25, ежд.

пасс.

 

7415

Новая Чара

Куанда

5-53

-

ежд.

пасс.

 

7418

Куанда

Новая Чара

-

-

7-42, ежд.

пасс.

 

7417

Новая Чара

Куанда

11-52

 

ежд.

пасс.

 

7411

Куанда

Таксимо

-

-

1-32, ежд.

пасс.

 

7413

Куанда

Таксимо

-

-

13-10, ежд.

пасс.

 

Расписание по станции Северобайкальск (на 16.08.04)

071Ы

Северобайкальск

Иркутск Пасс.

-

-

17:34, нечет.

скор.

+

091И

Северобайкальск

Москва Казанская

-

-

06:54, четн.

скор.

 

147Ы

Северобайкальск

Красноярск Пасс

-

-

17:15, четн.

скор.

 

273И

Северобайкальск

Адлер

-

-

18:15, вскр.

скор.

 

291И

Северобайкальск

Новосибирск-Главный

-

-

06:54, нечет.

скор.

 

956Ч

Северобайкальск

Новая Чара

-

-

12:55, ежд.

пасс.

 

955Ч

Новая Чара

Северобайкальск

03:30ежд.

-

-

пасс.

 

071И

Иркутск Пасс.

Северобайкальск

03:35нечет

-

-

скор.

+

092И

Москва Казанская

Северобайкальск

09:35четн.

-

-

скор.

 

292И

Новосибирск-Главный

Северобайкальск

09:35нечет

-

-

скор.

 

148Ы

Красноярск Пасс

Северобайкальск

03:35четн.

-

-

скор.

+

Расписание по станции Красноярск (на 18.08.04)

N / поезда

Станция отправления

Станция назначения

Время приб. 

Стоянка, мин

Время отпр. и дни следования

Тип

вагон-ресторан

055Ы

Красноярск Пасс

Москва Ярославская

-

-

18:19,четн.

ф. ск.

+

083H

Красноярск Пасс

Новосибирск-Главный

-

-

11:41,четн.

скор.

 

124Ы

Красноярск Пасс

Абакан

-

-

16:02, ежд.

скор.

+

257У

Красноярск Пасс

Симферополь Пасс

-

-

20:16

скор.

 

257Ы

Красноярск Пасс

Симферополь Пасс

-

-

20:16

скор.

+

348Ы

Красноярск Пасс

Северобайкальск

-

-

18:18,четн.

пасс.

+

606Ы

Красноярск Пасс

Карабула

-

-

14:08, ежд.

пасс.

+

658Ы

Красноярск Пасс

Абакан

-

-

16:22, ежд.

пасс.

 

659Ы

Красноярск Пасс

Абакан

-

-

14:28, ежд.

пасс.

+

667Ы

Красноярск Пасс

Лесосибирск

-

-

15:10, ежд.

пасс.

 

724Ы

Красноярск Пасс

Абакан

-

-

14:50, ежд.

ф., ск.

 

755Ы

Красноярск Пасс

Москва Ярославская

-

-

18:01,четн.

ф.,ск.

+

758Ы

Красноярск Пасс

Абакан

-

-

16:16, ежд.

пасс.

 

907Ы

Красноярск Пасс

Москва Казанская

-

-

22:07,четн.

пасс.

 

948H

Новосибирск-Главный

Хабаровск 1

01:01

01:19

02:20

пасс.

 

659У

Абакан

Красноярск Пасс

01:41

-

-

пасс.

+

347Ы

Северобайкальск

Красноярск Пасс

02:18

-

четн.

пасс.

 

124У

Абакан

Красноярск Пасс

02:28

-

-

скор.

+

667У

Лесосибирск

Красноярск Пасс

02:55

-

-

пасс.

 

605Ы

Карабула

Красноярск Пасс

02:58

-

-

пасс.

+

076Ж

Москва Казанская

Тында

03:12

00:23

03:35,четн.

скор.

 

056Ы

Москва Ярославская

Красноярск Пасс

03:49

-

-

ф.,ск.

+

292И

Новосибирск-Главный

Северобайкальск

03:59

00:20

04:19,нечет.

скор.

 

700Г

Горький-Моск

Красноярск Пасс

03:59

-

-

скор.

+

906M

Москва Казанская

Красноярск Пасс

04:09

-

-

пасс.

 

658У

Абакан

Красноярск Пасс

04:17

-

-

пасс.

 

084H

Новосибирск-Главный

Красноярск Пасс

04:22

-

-

скор.

 

205И

Иркутск Пасс.

Анапа

04:46

00:20

05:06

скор.

+

904A

Москва Ярославская

Владивосток

04:58

01:28

06:26

пасс.

 

758У

Абакан

Красноярск Пасс

05:08

-

-

пасс.

 

001M

Владивосток

Москва Ярославская

06:21

00:20

06:41, четн.

ф., ск.

+

976Я

Москва Казанская

Наушки

07:16

00:20

07:36

пасс.

+

019Я

Пекин

Москва Ярославская

07:28

00:20

07:48, субб.

ф., ск.

 

002M

Москва Ярославская

Владивосток

08:12

00:20

08:32

ф., ск.

+

207H

Новокузнецк Главный

Владивосток

08:27

00:21

08:48

скор.

 

339Ч

Чита 2

Москва Ярославская

08:27

00:23

08:50, четн.

пасс.

+

340Ч

Москва Ярославская

Чита 2

11:21

00:20

11:41,нечет.

пасс.

+

075Й

Тында

Москва Казанская

11:54

00:33

12:27, четн.

скор.

 

291И

Северобайкальск

Новосибирск-Главный

12:07

00:30

12:37

скор.

 

824У

Абакан

Красноярск Пасс.

14:38

-

-

скор.

 

753Ф

Владивосток

Харьков-Пасс.

15:23

00:40

16:03

скор.

 

239Э

Владивосток

Москва Ярославская

15:38

00:22

16:00, четн.

скор.

+

207Й

Владивосток

Новокузнецк Главный

16:00

00:23

16:23

скор.

 

918И

Москва Ярославская

Владивосток

16:09

00:50

16:59

пасс.

 

903Э

Владивосток

Москва Ярославская

17:48

01:58

19:46

пасс.

 

274C

Адлер

Северобайкальск

18:45

00:25

19:10, четверг

скор.

+

240Э

Москва Ярославская

Владивосток

20:29

00:30

20:59

скор.

+

701Ч

Чита 2

Новосибирск-Главный

23:40

00:23

00:03

пасс.

 


Приложение И.  Река Калар - коварные сюрпризы (рассказ)

Текст взят в Интернете, по адресу :http://skitalets.ru/water/vostok/kalar_yushkova/index.htm

 

Для нашей группы время по-настоящему спортивных походов прошло. Прошли времена, когда в тридцатиградусную жару мы бегали по каньонам в гидрокостюмах, жилетах и касках целый день с разведкой, страховкой, прохождением порогов и снова по кругу. Наступило время отдыха и азартной рыбалки с обязательной ловлей большого количества тайменей на отдаленных "троечках" или слабых "четверочках", где спортивная часть реки является лишь приятным и необременительным дополнением к отдыху.

С подобными планами наша группа в составе Багдонаса Павла, Деменьшиных Сергея и Александра и Юшковой Светланы собиралась в августе 2002 года на забайкальскую реку Калар, приток Витима. По классификатору эта река для катамарана "троечная" и по описанию препятствия особой сложности не представляли, но спасательные жилеты по старой привычке в рюкзаки бросили. На станции Чара с попутным транспортом до реки проблем у нас не возникло. Прямо на вокзале взял нас под белы руки местный водитель Мицура Анатолий Иванович и повел в свой УРАЛ-вахтовку.

Цена поездки сначала нас слегка смутила, но другой альтернативы не было и вечерком, когда Анатолий Иванович вернулся с работы, мы отправились в путь. Дорога была совершенно жуткая. Сначала мы продвигались километров 30-40 в час, а ближе к концу не более 5. Анатолий Иванович - водитель с большой буквы, и по мере продвижения на машине дальше и дальше, цена за поездку казалась нам все более скромной, а по приезду - просто смешной для такой адской работы, да если еще учесть, что водителю приходится возвращаться домой в темноте по болотам и совершеннейшему бездорожью с множеством бродов через реку.

Поэтому мы не рекомендуем торговаться с ним или выражать недовольство названной суммой. Дорога покажет, что Анатолий Иванович берет с туристов по-человечески. Кстати, необходимо упомянуть о погоде. Именно вокруг погоды и закручена проблемная линия повествования.

До нашего приезда практически весь июнь и июль стояла засуха. А накануне нашего приезда начались хорошие дожди и лили без остановки два дня. К моменту погрузки в машину дожди прекратились, но всю дорогу водитель выражал изумление по поводу того, как вчерашние ручейки-струйки превратились в бурлящие потоки. По пути мы расспрашивали Анатолия Ивановича о том, о сём и были несказанно удивлены, когда он поведал нам, что в прошлом году группа наших земляков, туристов из Перми, потерпела на Каларе серьезную аварию - потеряли судно, вещи и один из членов экипажа погиб. Анатолий Иванович встретил этих ребят, когда они пешком возвращались в Чару за помощью. Он говорил, что на реке особо серьезных препятствий нет, вот только одно место, где у этой группы все и произошло, представляет опасность. И это не единичный случай. Были еще случаи, когда группы были вынуждены возвращаться назад, потерпев на реке аварию и потеряв судно. Что за ерунда,- думалось нам,- как можно на реке третьей категории сложности, пусть даже с небольшим опытом хождения, разбить судно в такие дребезги, что оставалось только вернуться домой.

Полные недоумения, мы прибыли на озера Амудиссы и, переночевав, приступили к вязке судна. Анатолий Иванович подвозит туристов, идущих на Калар только до озер. Дороги для его машины дальше нет. "Пройдете немного пешком, пока не появится возможность плыть", - напутствовал он нас, но идти пешком нам не хотелось, да и не пришлось, так как двухдневный дождь накануне дал возможность нам хоть плохонько, но идти по воде, а не по берегу.

Позавтракав с утра и закончив последние приготовления, мы тронулись в путь от этого удивительного по красоте места. Сплав был непростым: то мы, спрыгнув в воду, протаскивали судно через отмели и гряды камней, там где река разливалась, то стремительно неслись через порожки, прижимы и "расчески" по узкой струе в протоках, когда река собиралась в русло. Затем река разлилась метров на 50 -70 и начался довольно протяженный "сад камней" с морем полуобливных камней и практически отсутствующей основной струей. Протаскивали, продергивали судно и практически пешком, с судном в руках, шли весь этот участок.

И вдруг река резко собралась в узкий пенный слив длиной 50-70 метров. Уклон, скорость, пенные ямы носовым по грудь - и все это совершенно неожиданно. Когда мы зачалились после прохождения слива, я с изумлением смотрела на него и повторяла, что это не препятствие третьей категории. Это сложнее и никак не может быть "тройкой". А дальше началось, причем практически сразу, и чем дальше, тем сложнее... Хорошие пороги, забитые грядами и отдельными группами полуобливных камней с мощной пенной струей, высокой скоростью и практическим отсутствием места для маневра. Сложность препятствий от порога к порогу нарастала. Пороги друг от друга отделяли небольшие участки быстротока метров по пятьдесят, засоренные камнями. Линия прохождения в порогах практически не просматривалась: все забито большими полуообливными камнями с навалом на них и мощной струей между ними. Маневрировать практически не удавалось. Только столкнешь судно с одного камня, как оно в мгновение выбрасывалось на другой. Причем были моменты, когда некуда было встать рядом с камнем, чтобы столкнуть с него судно: глубоко и струя мощная. Линия движения практически не просматривалась. И чем дальше, тем гряды камней становились все гуще, уклоны больше, а участков чистой струи все меньше.

Прохождение порогов шло от камня до камня, от гряды до гряды. И это с учетом того, что экипаж судна был достаточно опытный, за исключением одного новичка. И, наконец, на правом повороте вдоль скалы слева и островком ближе к левому берегу начался порог, где, по-нашему предположению, в прошлом году произошла авария у пермяков (это мы вычислили после порога, сопоставив с рассказом Анатолия Ивановича).

От греха подальше, мы решили идти подальше от скалы правой, более широкой и более забитой камнями протокой. Как мы там накувыркались - отдельная история. Судно потрепало изрядно. Закончился порог импровизированной лестницей из обливных гряд камней по полметра каждая ступень. Слетели, отдышались и немного разглядели вторую протоку. В этой протоке маневрировать было сложнее, так как помимо прочих препятствий прибавились прижимы. Как мы предполагаем, именно об этой протоке предупреждал нас водитель.

Пройдя еще один мощный порог, осложненный большими камнями на выходе и маленьким островком слева, мы остановились на ночевку. На прохождение порогов от "сада камней" и до стоянки, включая обед и одну разведку порога после обеда, мы потратили примерно 6 часов (за точность не ручаюсь). С утра пошли на разведку следующего порога. Имелся проход с мощной струей, но в самой середине порога поперек струи стояли три острых зуба, обойти на струе которые было невозможно, а налетать на них было бы смертельным номером.

Мы выбросились на сад камней вдоль правого берега, протащились до уровня "зубов" и слились в струю. После вчерашних упражнений шли четко и без огрехов. Затем - разведка следующего порога. Этот оказался мощным, но попроще. Пролетели на одном дыхании. Порог закончился уловом перед выступающей справа скалой. Все. Последние 4-5 порогов были кульминационными на этом участке. И сложность их на наш взгляд была не менее 4у-5 категории сложности.

Далее, до впадения Каларского Калакана, шли еще несколько препятствий, требующих внимания и разведки, но уже более простых. А потом до зимовья Борода река была уже более спокойно. А после зимовья стала той классической "тройкой", на которую мы собственно и шли.

А теперь о тех выводах, ради которых и написана эта статья. Река классифицируется третьей категорией сложности от зимовья Борода (устье р.Читканда). И по замыслу составителей классификатора участок реки выше зимовья группы должны проходить пешком. Попасть на транспорте до зимовья очень сложно. В обычных для этих мест погодных условиях так и получается, так как вышеописанный участок реки становится мелким и практически непроходимым. Но в отдельных случаях, как это получилось с нами, проходят дожди, уровень воды резко поднимается и участок реки от озер Амудисса до Талакана становится проходимым для туристских судов. Но уклон на этом участке 10,5 м/км против 3,5 м/км в районе зимовья Борода и соответственно сложность препятствий, когда прохождение их становится возможным, достаточно высока и для экипажей с недостаточным опытом хождения категорийных рек представляет реальную опасность. Да и для опытных групп эффект неожиданности может сыграть далеко не положительную роль. Самое удивительное заключается в том, что в Интернете достаточно отчетов и рассказов о реке Калар, но, собираясь в поход, мы ни в одном описании не встретили предупреждения о ситуации, в которую мы попали на этой реке. Поэтому хотелось бы пожелать группам, идущим на Калар, более серьезно отнестись к этой реке и более серьезно готовиться как технически, так и психологически.

Об авторе:  Юшкова Светлана Александровна, 40 лет

Занимается водным туризмом с 1983 года. Опыт: 5 к.с. (р)

Районы походов: Ср. Урал, Саяны, Алтай, Забайкалье.

В последнее время отдает предпочтение маршрутам не выше 3 к.с., в основном

в Забайкалье, с рыболовным уклоном.

Проживает в г. Пермь.

 


Приложение К. Фотографии

 



[1] Серым цветом выделены фамилии участников, заявленных но не ходивших в поход. Распределение обязанностей в группе и участников по судам соответствует имевшему место в походе.

[2] Всего в поезде пять вагонов: один купейный и по два плацкартных и общих.

[3] И на ралли, и на ТВТ, наша команда заняла третье место в области.

[4] Доказательством этому может служить и тот факт, что уже через пару дней по возвращении домой, все участники группы, кому позволяли размеры отпуска, уехали на неделю в «ягодно-грибной поход» на Западную Двину.

1) В общее ходовое время включено время на просмотр препятствий, организацию страховки и фотосъемки, прохождение препятствий, обносы. Не включено время остановок на обед и других остановок, не связанных с прохождением маршрута.

[5] Границами сезонов года приняты даты перехода средних суточных температур воздуха через 0 и 10°.

[6] В Чаре количество дней со средней суточной температурой воздуха ниже минус 25° равно 94, тогда как для Игарки оно составляет 84 и для Магадана — 36.

[7] Жесткость, или суровость, погоды вычисляется по известной формуле Бодмана: S= (1— 0,04 t)(1+0,272v), где t —температура воздуха, v— скорость ветра. За единицу жесткости погоды принимаются условия, при которых t =0° и v=0 м/сек.

 

[8] Тут придется вступить в полемику с автором дневника [4], утверждавшим,  что на Каларе вообще нет хороших мест для стоянок. С нашей точки зрения, это абсолютно не соответствует действительности. Наоборот, чаще всего проблем с выбором стоянки у нас не было абсолютно, что позволяло плыть по времени  (больше половины наших ходовых дней кончались ровно в 19-00!). Однако на маршруте действительно было несколько участков, где поиски стоянки отнимали существенное время.

[9] Надо сказать, что на Каларе всю нашу группу, кроме руководителя, поразила эпидемия «каменной болезни», победить которую до самого конца похода так и не удалось. На каждой остановке, не говоря уже о стоянках, народ мгновенно разбредался по окрестностям в поисках красивых камней. Надо признать, что здесь их превеликое множество. Однако, следует признать и то, что попытки увезти домой каждый второй из увиденных на реке голышей в принципе не могли увенчаться успехом. Но доказать это народу было невозможно! В результате, я вынужден был наблюдать камни не только на дне реки и по берегам, но и в каждом кармане каждого рюкзака, в карманах защитных костюмов, среди личных вещей и в освободившихся от продуктов мешочках, в «косметичке» с умывальными принадлежностями, просто на баллонах катамаранов!… Каждое утро, загружая рюкзаки наших дам на судно, я слышал гул перекатывающихся внутри камней. Все расчеты на облегчение рюкзаков после поедания продуктов также были перечеркнуты. После окончания водной части похода, на месте наших «разборок» еще долго будет лежать обелиск из камней, которые народ не в силах был запихнуть в переполненные рюкзаки… Поэтому, рекомендую нашим последователям на этой реке ни в коем случае не останавливаться на каменистых участках и галечных косах. А если уж придется это делать, то наиболее стойким членам группы следует завязывать остальным глаза специальными полосками абсолютно светонепроницаемой ткани (лучше для надежности также заткнуть им носы и уши) и по одному переводить их в места, где нет камней!

Впрочем, я несколько отвлекся от основной темы. Сейчас отодвину в сторону пару камешков, прижимающих бумаги на столе, и продолжу отчет… Может быть…

[10] Так уж сложилось у нас на этой реке, что устраивать подъем раньше 8 часов или даже полдевятого не было смысла: холодно, да и туман по утрам часто такой густой, что не видно даже противоположного берега. Кроме того, река честно несла наши суденышки с приличной скоростью все время, так что мы могли себе позволить не суетиться при сборах.

[11] Во время обеда мы выяснили, что причиной плохой связи было подсевшее питание «Таис». При упаковке в рюкзак, рацию случайно включили, и она длительное время находилась в режиме приема. После замены питания связь на пробных сеансах была вполне удовлетворительной. Этот случай также показывает необходимость либо владения азбукой Морзе, либо выработки  системы тональных сигналов для передачи нескольких наиболее употребительных сообщений.

[12] В таблице приняты следующие сокращения: четн. – по четным дням; нечет. – по нечетным дням; ежд. - ежедневно; скор., ск. – скорый; пасс. – пассажирский; суб. – суббота, четв. – четверг;  вск. – воскресенье; ф. - фирменный

Сайт управляется системой uCoz